Tiens nous au courant de l'évolution. Merci pour le partage.
Est ce que tu as un UV ?
Pour le dino-x ça ne semble efficace que contre certaines souche de dino. Peut être que tu devrais arrêter le traitement car il est vrai que c'est assez violent pour le bac.

sly01 a écrit:Tiens nous au courant de l'évolution. Merci pour le partage.
Est ce que tu as un UV ?
Pour le dino-x ça ne semble efficace que contre certaines souche de dino. Peut être que tu devrais arrêter le traitement car il est vrai que c'est assez violent pour le bac.

Non je n'ai pas d'UV encore.

Je pense que tu as raison j'arrête le traitement Dino X, le produit est devenu totalement inutile après le 1er traitement.

Ca repousse un petit peu sur les pierres (ca reste moins violent que ce qui pouvait pousser en quelques heures sur le sable), donc cet aprem charbon, gros changement d'eau, et réflexion autour de l'étape suivante qui sera la mise en place de l'UV ou traitement au Vibrant.

L'UV je peux l'avoir rapidement, mais pour le Vibrant cela risque d'être un peu plus long.

Concernant l'UV, y'a t'il un moyen d'être sur que cela fonctionnera sur ma variété de Dino ?

L'UV est efficace contre les formes de Dino qui ont des phases de nage libre lorsqu'elle sont plongées dans le noir, ce qui est le cas pour la grande majorités des Dino.

Je te copie ici un sujet que j'avais ouvert sur un autre forum, à toutes fins utiles


Salut à tous.

J'ouvre ce topic pour parler d'un problème qui semble de plus en plus courant dans notre belle passion, les Dino.

J'ai été confronté durant plusieurs années à ce problème et j'ai enrichi mes connaissances sur le domaine, non seulement par mon expérience personnelle puis par des lectures de nombreux articles ou forum US.

Quelques infos et selon mes propres expériences :

- les bacs atteints présentent des tâches ou des zones brunes, souvent confondues avec des diatomées ou des cyanobactéries bien que les cyano sont plus souvent rouges, bordeaux.
- Les taux de No3 et de Po4 sont souvent très faibles voir indétectables avec nos tests habituels, y compris photomètres.
- Les dino ont tendances a faire des filaments et des microbulles surtout en fin de journée. Le soir, ce phénomène s'arrête assez rapidement et elles tendent à disparaître pour réapparaître le lendemain.
- Les Dino produisent des toxines extrêmement redoutables, il s'agit comme pour les palythoa de palytoxine (plus d'infos disponibles ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Palytoxine) De fait, les gastéropodes se retrouvent souvent sur le dos ou semblent apathiques.Certains coraux ne sont que peu affectés par les Dino alors que d'autres sont rapidement brulés et périssent au fil des jours laissant pour les Acroporat des marques brunes sur le squelette.
-Le seul moyen formel d'identifier les Dino est l'utilisation d'un microscope. C'est d'une facilité déconcertante de les identifier puisque les Dino sont munis de deux flagelles et que donc, elle sont mobiles.
- Une fois l'identification générale effectuée, il est important de savoir quelle souche infecte le bac. Ce lien vous sera sans doute bien utile
http://www.algaeid.com/identification/
- Selon l'espèce ciblée, les moyens de luttes sont différents. Par exemple, Amphidinium SP n'a pas de phase de nage libre, elle s'enfonce dans le sable alors que Ostreopsis SP une fois plongée dans l'obscurité, retourne dans la colonne d'eau et sera par exemple irradiée par les UV qui doivent être puissants avec un débit faible, l'irradiation doit être suffisamment prolongée pour obtenir la mort des cellules par destruction de l'ADN
- Il importe d'augmenter un maximum la biodiversité du bac, par une microfaune abondante, par l'utilisation de refuge et d'algues supérieures. La Cheatomorpha semble produire d'autres substances permettant de neutraliser certaines variétés de Dino. (à confirmer)

Les meilleure moyens d'éviter une floraison des Dino sont :

- Ne pas atteindre des valeurs très basses de No3 et P04. Quasiment tous les cas recencés font état d'absence de ces deux éléments.
- Ne pas choisir de photopériodes anormalement longues et très intenses.
- A confirmer : Les résines antisilicates en post osmose ont l'avantage de retirer la silice, cependant, les silicates pourraient être un concurrent au Dino. Encore une fois il est important avant de prendre une décision de savoir contre quoi on se bat, supprimer complètement les silicates ne feront jamais reculer les Dino qui n'en ont pas besoin.
- Ne pas sur-écumer afin d'avoir toujours un quota suffisant de nutriments sans pour autant en avoir trop et nourrir les algues ( difficile équilibre)
- Une fois l'invasion constatée, il devient relativement difficile de se défaire des Dino, au mieux elles resteront sous contrôle enkystées et réapparaîtont dès que les conditions leur sont favorables.
- La plupart du temps, les changements d'eau aggravent la situation, le jour même ou les jours qui précèdent on remarque aisément une intensification de la propagation. Constaté chez moi et dans beaucoup d'autres cas, sans que je n'aie réussi à en comprendre les raisons.

Quelques remarques :

- La plupart des bacs, peut-être tous, ont des variétés de dino, comme des cyano, prêtent à passer à l'offensive dès que les conditions leur seront propices. Il faut éviter absolument pour les Dino, de leur laisser une chance de se propager au vu de la difficulté à s'en débarasser.
- Les paramètres tels que PH, KH, température etc semblent ne pas avoir un impact significatif, mais il semble indiqué d'avoir, le plus que possible, des paramètres stables au niveau physico-chimique.
- Si des UV sont utilisés, s'assurer qu'il s'agit d'une variété qui a des phases de nage libre lors des périodes obscures, sinon il ne sera d'aucune utilté. La variété Ostreopsis SP que j'ai actuellement dans mon bac, facilement reconnaissable au microscope (cette variété en forme de grain de sésame semble tourner par moment autour d'un point central ou sur elle-même) semble sensible aux UV à condition, comme déjà dit, de surdimensionner ou de mettre en série plusieurs tubes UV avec débit lent. Par exemple, 100 watts pour un bac de 500 litres avec un passage de l'ordre de 200-300 litres/h max. (je n'ai trouvé aucune référence scientifique sur la puissance en rapport du volume du bac, mais uniquement des témoignages de réussite dans la lutte.
- Des coraux atteints par des Dino une fois replacés dans un bac "sain" ne devraient pas poser de problèmes.
- De plus en plus de bacs sont à problèmes depuis que nous disposons de l'artillerie lourde pour écumer, éclairer, filtrer au détriment d'une concurrence qui ne peut plus avoir lieu. Ces cas étaient extrêmement rares il y a 10-15 ans.
- en cas de lutte, éloigner les enfants du bac et ventiler la pièce.
Je m'arrête là, j'espère que ces quelques informations pourront être utiles et je vous souhaite de ne jamais devoir vous battre contre ce fléau.

Si vous êtes certains que vous avez eu à faire à des Dino (idéalement confirmation au microscope) et que vous avez gagné la guerre, vos témoignages seront importants pour la communauté, merci de partager :-)
@+
Sly

Très complètes ces infos.

il est donc préférable de laisser l’UV la nuit...

oui, bien qu'il puisse fonctionner H24, mais c'est la nuit qu'il sera le plus efficace ( si il l'est )

Merci pour toutes les infos ;)

Aujourd'hui arrêt du traitement et mise en place de charbon actif. J'ai aspiré encore le max de Dino qui était sur les pierres lumière éteinte. La lutte mécanique ca mange pas de pain.

Demain je fais un changement d'eau, je met en place le balling light sans oligo cette semaine pour que mes paramètres rentrent dans la normes, peut-être que ca permettra à autre chose de concurrencer la Dino.

J'alimenterai le fil a fur et à mesure des mes avancées ou déboires

Salut Benjamin,

Pour avoir été envahi également, et avoir traité au Dino X, je confirme que le traitement est très efficace la première fois, mais beaucoup moins ensuite… J'ignore pourquoi. Peut-être que les dinos finissent par développer une résistance au produit.

Après, contrairement à ce que dit Sly plus haut, chez moi le traitement miracle a été l'ajout d'un résine anti-silicates spécifique sur l'osmoseur… 3 jours après, plus une trace de dinos… Les cyanos ont ensuite pris la place, ce qui est visiblement souvent le cas, mais ce souci a été plus simple à régler. Alors peut-être que ma variété spécifique de dinos était sensible aux silicates… Va savoir. Je précise que je les avais convenablement identifiées au microscope, pas de confusion avec des diatomées.

Alex71

Concernant la résine anti silicate sur l'osmoseur, tu dis avoir eu une disparition 3j après des dinos. Tu as changé beaucoup pour constaté ça? Je suis aussi confronté au dino depuis cet été sous forme poudreuse sur le sable. J ai bien identifié les dinos au microscope. Je ne m 'en suis pas trop occupé jusqu'à maintenant et je compte démarrer la chasse d'ici 1 ou 2 semaines.

Mon plan d'action:
- lumière réduite (changement d'éclairage prévu dans les jours qui viennent donc je vais profiter de l'acclim pour faire la guerre aux dino)
- rajout de strombus et nassarius
- protocole de bactérie Arka technologie/microbe lift. Je les ai contacté et ils m'ont donné leur recommandation pour combattre les dinos avec leur produit spécial blend et nite out II
- maintient du ph entre 8,4 et 8,5
- arrêt des changements d'eau
- ajout de microfaune

Je me demande si l'ajout d'une résine anti silicate n'aiderais pas dans mon cas, aussi bien dans le bas que sur l'osmoseur, malgré mon eau qui sort à 0 au tds. Mon osmoseur est constitué de la façon suivante:
- charbon
- filtre sédiment 5micron
- filtre sédiment 1micron
- membrane vortron 100GPD
- cartouche résine déionisante aquafair mb20
- cartouche résine déionisante aquafair mb20

salut Space, je serais très interessé a connaitre le protocole avec les bactérie ARKA que je reçois auourd'hui.
J'ai commandé Spelcial Blend et Nit-Out ainsi que substract cleaner.

Tu serais d'accord de partager ?

Concernant l'augmentation du PH, comment comptes-tu t'y prendre ? Hydroxide ?

Concernant l'osmoseur me concernant, j'ai une résine après l'osmoseur et encore une autre spécifique anti-SI de Tunze qui a fait ces preuves, hélas ça ne semble pas fonctionner chez moi, mais vu qu'il y a des milliers de sortent de Dinos différentes, ce qui peut fonctionner chez l'un ne fonctionnera peut-être pas chez l'autre, dans tous les cas ça vaut la peine d'essayer.

Je partage pour tout le monde le protocole que conseil arka. Perso je n'utiliserais pas la zeolith

we have a special dosing advise, when you´ve got Dinos in your aquarium.
You use SPECIAL BLEND, NITE-OUT II and ZEOPURE Zeolith Powder.

Special Blend:
Use the Starting dosage as follows:
Day 1 morning: 25 ml / 100 L water + 25-50% more, so around 35 ml / 100 L water.
Day 8 morning: 15 ml / 100 L water + 25-50 % more, so around 22 ml / 100 L water
Day 15 ...... as printed on our Label

So you use it like the starting dosage on the label and put in around 25-50 % more.

Nite-Out II:
Dose 10 ml / 100 Liter, every second day, for around one week. If the Dinos are still there, you could go on with the dosage of Nite-Out II.

ZEOPURE Zeolith Powder:
You could help the bacteria of Special Blend and Nite-Out II to better spread out, with a mixture of Zeolith Powder and distilled water. They use it as a settlement area.
5 L distilled Water + 5-10 tablespoon of Zeolith Powder and than you daily dose 50 ml / 100 L. of this mixture.

We also would give you the following advises:
- Increase the pH to 8,5, during the DINO-Problem.
- Don´t do water changes, during the Dino-Problem.
- Don´t add any vitamins or trace elements during the Dino-Problem.

Please notice, that this dosing advise and our products couldn´t give you a guarantee against Cyanos or Dinos, but over the years, we have a lot of positive feeback about it.

If you´ve got any further questions, please feel free to ask.
Best regards,

Your ARKA-Team

Pour le ph, je suis sous skimbreeze depuis 1mois et demi environ. J'en suis content: 8,50/8,55 le soir, 8,20/8,25 le matin quand les granulés sont neuf. Je pense lancé la guerre au dino le lendemain d'un changement de granulé. Seul reproche a faire au skimbreeze: les granulés se saturent en 10j chez moi. Je travaille a réduire l'accumulation de co2 dans mon appartement en parallèle (ajout de plante, bien aérer matin et soir), et je passerais sous réacteur à chaeto avec éclairage inversé par rapport au bac d'ici 2 mois pour essayer de me passer du skimbreeze

Space, tu aurais une photo de ton montage skim breeze ?
Et quels granulés prends-tu ?

Merci beaucoup pour ton partage ! TOP merci Space

Phiphi7 a écrit:Space, tu aurais une photo de ton montage skim breeze ?
Et quels granulés prends-tu ?

Pas de photo sous la main mais je peux t'en faire une ce soir ou demain si tu veux. Le montage est simple. Un simple tuyau à air du bon diamètre entre le skimbreeze et l'entré d'air sur le silencieux de l'écumeur
Niveau granulé, je prends les spherasorb. 27€90 les 5L, bien moin cher que les FM. De la chaux sodée reste de la chaux sodée peu importe la marque!

Oui je veux bien une photo et aussi ce qu’il faut pour recevoir les granulés.

Merci.

Le skimbreeze 1L


Relié avec un tuyau à l entrée d air de l écumeur

c'est peut être moche, mais c'est mieux a l'extérieur du meuble

Space a écrit:Le skimbreeze 1L


Relié avec un tuyau à l entrée d air de l écumeur

Je sais que c'est relatif mais combien de temps va tu avec 1l? Sinon je suppose que ça bride quand même un peu l'écumeur ?

voilà, la guerre est déclarée de mon côté. Merci encore à Space pour les conseils au sujet de ARKA.
donc, éclairage à 6 heures par jours durant quelques jours, uniquement les bleus et bleus royal, j'espère que les coraux ne vont pas trop m'en vouloir..
Puis, mise en place d’hydroxyde de calcium pour augmenter le PH, couplé à l'ordinateur aquatronica et à une pompe péristaltique. Dès que la consigne descend, la pompe se met en route. L'idée est de monter jusqu'à un PH de 8.5 H24.. sur 2-3 jours puis durant au moins 5 jours, ça va pas être forcément simple.
Puis, installation d'un skimbreez bricolé maison avec un ancien réacteur, je l'ai remplis de granulés d'une autre marque que Fauna marin mais le principe est le même. La prise d'air de l'écumeur se trouvant à l'extérieur, ça devrait j'espère ne pas se consommer trop rapidement. J'espère aussi par ce moyen, ne pas devoir ajouter trop d’hydroxyde pour maintenir le PH à 8.5.
Ajout des bactéries Special Blend + zeolite en poudre ( j'ai pas trouvé la poudre de zéolite, mais de l'ARKA 3-8 mm mais je l'ai passé au thermomix pour en faire une poudre très fine) ça ressemble énormément à coralsnow. L'idée étant de donner un moyen au bactéries de se fixer.
Et ajout en soirée de Nit-out + aquaclear de la même marque.
Arrêt du stérilisateur UV .
Demain je pense encore mettre des bactéries toujours ARKA substrat cleaner et ce une fois par semaine.
Bref, si après ça j'ai encore plein de Dino sur le sable je crois que je vais le virer, bien que ça m'ennuie, parce que j'ai des animaux qui en ont besoin et parce que ça apporte un plus niveau visuel ( lorsqu'il n'est pas recouvert de cette satané DINO)
Affaire à suivre..

Bonjour et bonne année à tous.

Bon courage sly et Space. Je partage votre ennemi du moment (également confirmé au microscope). Pour le moment ma contamination est faible donc je vais attendre pour la guerre mais je suis avec intérêt votre combat. Surtout dites nous comment ça se passe hein ?!

De mon côté j’ai déjà mis le filtre UV, la résine anti silicate, le charbon actif, le siphonage du sable et augmenter la fréquence de remplacement du média du skimbreeze, ça part super vite.

D’ailleurs petite question à la sortie de mon osmoseur je sors à 0 au tds mettre, si je met ma cartouche de résine anti silicate à la fin je remonte à 18. C’est normal ? Du coup pour le moment j’ai inversé et mis la cartouche anti silicate avant la mb20 pour rester à 0, quelqu’un peut me confirmer où je dois la placer svp ?

Allez on va y arriver.