Refaire les joints : le coin des bricoleurs

par **Hervé** » Mar 18 Juil 2017, 18:39

Bonjour,
Après 13 ans l'aquarium de 750 litres (150 x 90 x 65) que j'ai construit en 2004 souffre d'un petit problème : certains joints suintent

Ce ne sont pas vraiment des fuites, je constate juste quelques concrétions de sel le long de plusieurs joints verticaux, preuve qu'un peu d'eau passe puis s'évapore déposant le sel.
Il est difficilement envisageable de remplacer carrément le bac,
Avant qu'on me pose la question, pour qu'on ne revienne pas sur ce sujet : pourquoi ne pas refaire carrément un nouveau bac ?
D'abord parce qu'il n'est pas possible de faire couper les vitres au mm près : quand j'ai construit le bac, ses dimensions finales étaient un peu différentes de ce que j'avais calculé, mais ce n'était pas un problème, j'ai ensuite construit le support en conséquence; maintenant il faudrait faire (faire) un bac qui aurait exactement les mêmes dimensions, ce qui en pratique n'est pas possible, donc il faudrait refaire le support aussi, ça commence à faire beaucoup de boulot.
D'autre part le bac est percé d'un seul trou (la remontée passe dans la descente); la tuyauterie est noyée dans le béton sous le bac : il faudrait que le trou soit très précisément au même endroit.
Enfin je n'ai pas le courage de refaire tout ça comme en 2004 et je ne trouve personne pour le faire.
je voudrais donc seulement refaire les joints.

Le bac est octogonal, les vitres n'ont pas pu être découpées en biseau, les joints (noirs) ont donc la forme du dessin du haut; ils sont très épais : je pense que le problème vient de là.
Je voudrais les combler comme la partie rouge en bas.

Je cherche des idées pour 2 problèmes à résoudre :

trouver les récipients nécessaires pour vider l'eau du bac et entreposer les coraux n'est pas une difficulté; attraper les poissons non plus;
par contre quid des crevettes, oursins, ... qui risquent de se cacher dans les PV et y mourir ?
pour faire un joint propre j'utilise habituellement du papier cache que je dispose de chaque côté du joint avant de couler le silicone; je lisse à la spatule, peu importe si le silicone déborde sur le papier, je laisse le joint polymériser un peu, puis je retire le papier : nickel;
la difficulté est de poser le papier cache à l'intérieur de l'aquarium : si j'étais dedans ce serait facile, mais penché par dessus le bord, sans compter l'existence de la ceinture, ça va être coton.

Voilà, idées bienvenues.

par **Arnautorix** » Mar 18 Juil 2017, 18:54

Combien de temps tu vàs laisser le bac vide ? Tu vàs rincer les joints a l'eau douce ?

par **Alain78** » Mar 18 Juil 2017, 19:21

Arnautorix a écrit:Combien de temps tu vàs laisser le bac vide ? Tu vàs rincer les joints a l'eau douce ?

pour que le silicone sèche il faut compter 24h il me semble ....
effectivement le vivant restant risque d'en prendre un coup ...
c'est trop de boulot à tout vider et à mettre l'ensemble dans une piscine gonflable ?

c'est peut être con ce que je vais dire , si c'est juste un suintement et non un décollement de la vitre pourquoi ne pas faire le joint sur l'extérieur ...

par **tibov111** » Mar 18 Juil 2017, 19:41

Pour les crevettes, si c'est de l amboinesis atire lès avec de la bouffe et hop! Sinon c'est plus compliqué...
Pour le silicone, j'ai l'habitude de faire avec une éponges humidifié avec le diluant correspondant au silicone(sans tirot) ca fait des joints au top du top!
Donc pourquoi ne pas couper de l'éponge a la forme adéquate, humidifier et go?

par **pierrot** » Mar 18 Juil 2017, 20:52

salut tu veut le garder combien de temps ?

par **Hervé** » Mar 18 Juil 2017, 21:28

Alain78 a écrit:si c'est juste un suintement et non un décollement de la vitre pourquoi ne pas faire le joint sur l'extérieur

Pour 2 raisons
1) il devrait coller de quelques mm sur les vitres, ça ferait vraiment un gros joint;
2) le joint serait en traction, il faudrait donc attendre qu'il soit complètement polymérisé; en le faisant à l'intérieur il est en compression donc on peut ne pas attendre (il vaut même mieux ne pas attendre) qu'il soit durci.

Alain78 a écrit:
Arnautorix a écrit:Combien de temps tu vàs laisser le bac vide ?
pour que le silicone sèche il faut compter 24h il me semble

Pas besoin d'attendre 24h : dès qu'il est pelliculé c'est bon puisqu'il sera en compression.

Arnautorix a écrit:Tu vàs rincer les joints a l'eau douce ?

Sommairement.

Alain78 a écrit:c'est trop de boulot à tout vider et à mettre l'ensemble dans une piscine gonflable ?

Je pensais bien utiliser un piscine gonflable mais tout vider ce n'est pas possible parce que ça ferait trop de boulot de tout reconstruire : j'en aurais pour 2 jours non stop, pas la force ni le courage.

tibov111 a écrit:j'ai l'habitude de faire avec une éponges humidifié avec le diluant correspondant au silicone(sans tirot) ca fait des joints au top du top!
Donc pourquoi ne pas couper de l'éponge a la forme adéquate, humidifier et go?

Je n'ai rien compris.

par **tibov111** » Mar 18 Juil 2017, 21:43

Tu applique ton silicone, et tu lisse avec une éponge (decoupé celon l'angle que tu souhaite, donc l'angle que tu as entre tes 2 vitres) humidifié avec un diluant adéquate et tu lisse avec ca (à la place de ta spatule)

par **aqua71** » Mar 18 Juil 2017, 22:16

Il y a du silicone qui s'applique sous l'eau il me semble, après voir si il y a pas de risque pour le vivant.

par og » Mar 18 Juil 2017, 23:18

Ce suintement de joint me parait bizarre : est-tu sûr que l'eau passe à travers le joint ? et pas par capillarité ou par éclaboussures, par le haut du bac, en longeant la surface du joint ?
En inspectant la tranche du verre (le mieux : dans une pièce sombre, avec une lampe de poche), est-ce que tu vois des endroits où la colle n'adhère plus ? Normalement ça se voit quand il y a un défaut. Si oui, la surface décollée est très localisée ou importante ? Est-ce que ce décollement va s'agrandir dans les prochaines années, et fragiliser la solidité de la cuve ? S'il y a un risque, la réparation est une mauvaise idée.

Mis à part ça, une astuce peut-être pour ta réparation : préparer des bandes de verre épaisseur 3 mm, largeur 10 mm, tu mets la silicone sur ces bandes puis tu appliques le tout dans la cuve. Ca évite de manipuler le pistolet à colle dans le bac, ce qui n'est jamais très pratique. Et puis ces bandes de verre protègeront ton nouveau joint de toutes les agressions.

Personnellement j'attendrais 24h avant de remettre en eau, il me semble que la silicone fraiche est toxique. Mais ça tuera toutes tes pierres ...

par **Arnautorix** » Mer 19 Juil 2017, 07:11

Même si perso je trouve étrange ce que tu veux faire, je peux repondre à ta question sur le masquage de la vitre pour étaler ton silicone:
Comme pour le scotch ça va pas être simple sans aller dans la cuve, je le remplacerais par une bande plastique de 5cm de largeur et de 1mm d'épaisseur et d'un peu plus que la hauteur du bac. Tu trempes ces bandes dans de l'eau savonneuse et du les poses là où tu aurais mis ton scotch. Normalement ca và faire ventouse. Faudra peut être les caler en haut (avec une petite pince) et en bas (avec un aimant ?). Tu passes ton silicone, tu lisses et tu décolles tes bandes en les soulevant en partant du haut.

Fais des essais avant pour voir comment se passe le côté ventouse !

par **Hervé** » Mer 19 Juil 2017, 10:17

Merci pour tous ces commentaires, mes remarques :

tibov111 a écrit:Tu applique ton silicone, et tu lisse avec une éponge (decoupé celon l'angle que tu souhaite, donc l'angle que tu as entre tes 2 vitres) humidifié avec un diluant adéquate et tu lisse avec ca (à la place de ta spatule)

Lisser le silicone n'est pas un problème, la question est qu'il ne déborde pas et ne salope pas les vitres.
Je me demande quel pourrait être "un diluant adéquate" pour le silicone.

aqua71 a écrit:Il y a du silicone qui s'applique sous l'eau il me semble, après voir si il y a pas de risque pour le vivant.

Je ne connais pas de silicone qui s'applique sous l'eau mais bien quelque chose qui y ressemble : Innotec Adheseal; ça fonctionne très bien pour coller des objets, par exemple des PV, même mouillées sous eau; par contre ça ne fonctionne pas pour des joints (j'ai essayé) parce qu'après avoir appliqué le produit le long du joint il faut le lisser, et qu'à ce moment il colle autant à la spatule qu'au verre.

og a écrit:Ce suintement de joint me parait bizarre : est-tu sûr que l'eau passe à travers le joint ? et pas par capillarité ou par éclaboussures, par le haut du bac, en longeant la surface du joint ?

L'eau ne vient certainement pas du haut, elle passe entre le silicone et le verre.

og a écrit:En inspectant la tranche du verre (le mieux : dans une pièce sombre, avec une lampe de poche), est-ce que tu vois des endroits où la colle n'adhère plus ? Normalement ça se voit quand il y a un défaut.

Sauf avec du silicone noir; voici quelques photos prises au moment de la construction du bac; sur la première on voit le papier cache qui protège les vitres

og a écrit:Est-ce que ce décollement va s'agrandir dans les prochaines années, et fragiliser la solidité de la cuve ? S'il y a un risque, la réparation est une mauvaise idée.

Vu l'épaisseur des joints verticaux, ce ne sont pas vraiment eux qui maintiennent les vitres mais bien le fond (12 mm) et la ceinture (10 mm); les morceaux de ceinture des petites vitres à 45° ont été posés après les photos ci-dessus; ils sont superposés aux morceaux des longs côtés (dessin ci-dessous) ce qui fait que dans les angles les vitres sont collées sur 20 mm

og a écrit:une astuce peut-être pour ta réparation : préparer des bandes de verre épaisseur 3 mm, largeur 10 mm, tu mets la silicone sur ces bandes puis tu appliques le tout dans la cuve. Ca évite de manipuler le pistolet à colle dans le bac, ce qui n'est jamais très pratique. Et puis ces bandes de verre protègeront ton nouveau joint de toutes les agressions.

C'est une excellente idée qui résout mon problème n°2.
Voici une illustration où j'ai peint le verre en vert

J'ai quand même peur de la solidité d'une bande de 60 cm de long, ne fut-ce qu'au moment de sa découpe.
Le petit problème auxiliaire est qu'il faut un excès de silicone, sinon il y aura des trous puisqu'on ne peut pas écraser la bande plus près que les vitres; cet excès va déborder de chaque côté, donc il faudrait masquer (papier cache) ce qui nous ramène au point de départ, mais avec l'application du silicone largement facilitée.

og a écrit:j'attendrais 24h avant de remettre en eau, il me semble que la silicone fraiche est toxique. Mais ça tuera toutes tes pierres ...

Le silicone pour aquarium dégage seulement un peu d'acide acétique : le seul risque est de booster les bactéries et, si j'avais beaucoup de nitrates, de faire chuter les PO4.

Arnautorix a écrit:Comme pour le scotch ça va pas être simple sans aller dans la cuve, je le remplacerais par une bande plastique de 5cm de largeur et de 1mm d'épaisseur et d'un peu plus que la hauteur du bac. Tu trempes ces bandes dans de l'eau savonneuse et du les poses là où tu aurais mis ton scotch. Normalement ca và faire ventouse. Faudra peut être les caler en haut (avec une petite pince) et en bas (avec un aimant ?). Tu passes ton silicone, tu lisses et tu décolles tes bandes en les soulevant en partant du haut.

L'idée n'est pas bête mais je ne pense pas qu'elle sera commode, parce que la bande risque de glisser et donc se déplacer au moment du lissage, et aussi parce qu'en posant la bande je risque de mettre de l'eau savonneuse là où le silicone devrait adhérer.

par **tibov111** » Mer 19 Juil 2017, 10:31

C'est là toute l'astuce de mon éponge, ca lisse ET ca evite les bavures. (Jai du fair dans les 300m de silicone acrylique comme ca... pas de bavure et le joint "visible" doit fair 1mm)
Il faut humidifier et rincer souvent l'éponge.

par og » Mer 19 Juil 2017, 10:58

Pour la bande de verre, il faut faire plusieurs tronçons, de 20 ou 30cm de long, ça sera plus facile à couper et à coller.
Tu peux y coller des poignées en verre pour faciliter la pose, et enlever les poignées quand c'est sec, sous l'eau, avec un cutter.
Je pense qu'avec une quantité de colle "juste ce qu'il faut", ça fera très peu de vides, et très peu de colle qui dépassera, elle restera dans l'angle du verre, sans aucun lissage ; et tu pourras toujours couper au cutter sous l'eau, quelques jours plus tard, si c'est moche.
Le verre est l'idéal parce que la silicone y adhère parfaitement bien, et pour très longtemps, ça protègera bien ton joint ; je déconseille d'utiliser un autre matériau.
Mais si tu veux au contraire que la baguette ne colle pas du tout, pour pouvoir l'enlever quand c'est sec, tu peux prendre du téflon (rare et cher), ou du PE (plus facile à trouver) ou du PP.
Je sais par expérience que les sachets plastiques pour fruits et légumes dans les supermarchés, sont en PE et la silicone n'y adhère pas du tout. On doit obtenir le même résultat avec du PE massif.

par **Hervé** » Mer 19 Juil 2017, 11:45

Effectivement je pourrais (faire) couper plusieurs lattes plus petites, 4 de 15 cm par exemple, ce qui ferait quand même 32 lattes à couper.
J'aime bien cette protection en verre; ce qui m'embête un peu c'est l'arête qui dépasse (dessin ci-dessus); avec du verre de 2 mm ce serait déjà moins aigu, et je pourrais rabattre les arêtes aussi.

Autre idée : une latte creuse imprimée 3D; le silicone adhère-t-il sur le fil des imprimantes 3D ?

par og » Mer 19 Juil 2017, 23:16

Hervé a écrit:Effectivement je pourrais (faire) couper plusieurs lattes plus petites, 4 de 15 cm par exemple, ce qui ferait quand même 32 lattes à couper.
J'aime bien cette protection en verre; ce qui m'embête un peu c'est l'arête qui dépasse (dessin ci-dessus); avec du verre de 2 mm ce serait déjà moins aigu, et je pourrais rabattre les arêtes aussi.

Autre idée : une latte creuse imprimée 3D; le silicone adhère-t-il sur le fil des imprimantes 3D ?

La forme creuse que tu veux faire ne sert à rien : ce n'est pas l'épaisseur de colle qui va faire la qualité de l'étanchéité, mais la largeur de la latte.
Sur du verre, pour que la coupe soit facile, je dirais 20cm x 10mm, ou 30cm x 13mm ; en ép. 3mm si tu veux la solidité, ou 2mm si tu veux que ce soit plus discret. Avec du verre aussi mince, tu peux tenter des bandes nettement moins large, ça augmente simplement le risque de rater la coupe. Tu peux essayer en 20cm x 8mm x 2mm.
C'est une excellente occasion de se lancer dans la coupe du verre, avec un risque financier proche de 0.
J'ai déjà coupé bien pire, par exemple une bande de 20cm, largeur 15mm et épaisseur 8mm (il m'a fallu quelques essais, et appuyer de toutes mes forces avec la pince pour provoquer la cassure).
Aucun autre matériau que le verre n'apportera la même qualité de collage et d'étanchéité à long terme.

par **Hervé** » Jeu 20 Juil 2017, 09:04

Afin de résoudre mon problème n°1 (vider le bac) j'envisage d'utiliser le système de lattes mais sous l'eau, donc pas avec du silicone mais avec de l'Innotec Adheseal; il n'est du coup plus nécessaire (quoique possible) d'utiliser du verre.

par og » Jeu 20 Juil 2017, 10:08

Hervé a écrit:Afin de résoudre mon problème n°1 (vider le bac) j'envisage d'utiliser le système de lattes mais sous l'eau, donc pas avec du silicone mais avec de l'Innotec Adheseal; il n'est du coup plus nécessaire (quoique possible) d'utiliser du verre.

Voilà un produit qui simplifie beaucoup la réparation. Mais tu ne crains pas une pollution à l'étain ? L'utilisation de lattes aura l'avantage de diminuer la surface de contact avec l'eau, et donc de ralentir la diffusion de cet étain.

par **Hervé** » Jeu 20 Juil 2017, 10:33

og a écrit:tu ne crains pas une pollution à l'étain ?

J'ai bien lu aussi "En cas d’un contact constant avec de l’eau, un pourcentage de catalyseur d’étain se libérera"; à mon avis il n'y a pas libération d'étain mais bien de "catalyseur d'étain"; j'ignore de quoi il est composé.
Quoi qu'il en soit j'ai déjà utilisé ce produit à plusieurs reprises pour coller sous l'eau, y compris pour essayer de refaire un des joints; non seulement je n'ai rien constaté d'anormal mais une analyse Triton a donné 0,00 µg/l de Sn.

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