Salutations:

Comme pour tout projet il est temps avant toute chose de bien s'instruire. Plutôt que de poser 10 milliards de questions car le récifal est à l'opposé total de l'eau douce (en eau douce j'allais au plus simple. Plantes robustes, éclairage modéré et des gros moulins en guise de filtre plutôt qu'un méga moulin seul...).

Je ne connais même pas le principe de la décante par colonne d'eau ou par débordement (et surtout si un récifal se passe de filtre à quoi peu servir la décante?) je me suis toujours demandé comment les personnes n'ont jamais d'inondation quand on met une décante sous un aquarium tellement je suis frileux rien que de l'évoquer... et surtout ce qu'on met généralement dedans vu que théoriquement c'est pas pour filtrer.
Bref vous voyez mon niveau il me faudrait quelques livres récents si possibles qui posent clairement les bases du récifal (matos obligatoire, principaux paramètres, abréviations, rôle des detritivores, du sable de la méthode berlinoise de l'écumeur;..) ça m'évitera de poser des questions sûrement traitées à foison.

Pour le projet en question ce n'est que le stade de projet car je serais dépendant non seulement de la place mais aussi de la solidité de la construction et du budget total.

-J'ai toujours privilégier le plus gros volume et la plus large surface de nage possible quitte à devoir "sacrifier" sur des éléments superflus (exemples pas de plantes exigentes ou de kits CO2 un éclairage et des plantes simples) un exemple les hypancistrus étaient élevés dans des 450L avec un succès total (plusieurs mâles reproducteurs, meilleur taux de survie des jeunes). En clair du matériel simple et robuste sans superflus afin de privilégier le bien-être animal au détriment de toute esthétique.

-Pour mon récifal je voudrais faire pareil. Simple sans chichi et fonctionnel. Uniquement le matériel nécessaire.

-J'aimerais un éclairage blanc/jaune un peu comme ce que j'ai observé en Martinique ou Maroc... la couleur bleue est-elle réellement une obligation ou une lumière dite "blanc jour" fait parfaitement l'affaire? (Après tout le spectre jour contient le bleu aussi) mes yeux tolèrent mal cette couleur et le blanc jour fait mieux ressortir les poissons que je vois à peine dans des bacs bleus. ça ne semble pas exister en eau de mer donc je risque de devoir modifier des rampes astreintes à l'eau douce.

-En coraux je ne vise que des espèces simples à savoir des mous comme les Sarcophytons. Les fluos ne m'intéressent pas (je trouve ça moche et pas naturel...) les durs gérer magnésium et RAC j'ai même pas envie de tenter l'expérience quitte à me priver d'un pan entier du hobby. Surtout qu'un problème de taille va se rajouter une des espèces que je vise risque de faire un carnage et je m'absente plusieurs fois dans l'année il faut aussi qu'il ne soit pas hyper contraignant au point de priver tout séjour.

-Volume d'environ 1000L souhaité le double ou triple (voir quadruple...) serait visé (mais je serais forcément astreint au budget, place et solidité des dalles) afin d'y mettre l'espèce "phare" que je vise. Sachant qu'en parallèle j'aimerais monter un refuge comprit entre 25 et 75% du volume net du bac principal. J'espère pouvoir dégager un budget d'environ 25 000€ pour la cuve et le matériel (presque autant qu'aura coûté le bassin de 100m3). Je privilégie au maximum la taille de la cuve et du volume ne serait-ce que pour l'équilibre. Plus c'est gros plus c'est facile.

-Démarrage envisagé avec des pierres mortes (j'ai 300kg entassés dans des cartons qui déjà utilisée il y a 15-20 ans donc il faudra un nettoyage long et méticuleux mais avoir des PV n'est plus aussi simple qu'avant et une pierre morte peu redevenir vivante) auquel j'ajouterais des PV "ensemensés" de magasin. ça rallonge le rôdage mais je connais aussi la patience et évite aussi d'introduire des indésirables.

En espèces de poissons je ne suis pas arrêté vraiment si ce n'est que j'ai deux critères.

-Une belle espèce phare et la c'est le Chaetodon auriga que je voudrais par dessus tout. Il est pas vraiment reef safe mais avec un beau volume et une belle population de "mous" un couple devrait pouvoir se maintenir sans tout exploser façon puzzle. J'aurais souhaité un groupe mais visiblement les papillons se tolèrent très mal.
Option deux plusieurs chirurgiens de la même espèce mais j'en suis beaucoup moins fan... et uniquement du genre Zebrasoma...

Un Baliste aurait été un rêve ultime (picasso ou bouffon) mais un peu mort dans un récifal donc j'ai oublié l'idée direct même si il en existe quelques uns dit "safe".

Le reste je voudrais uniquement de petites espèces de moins de 10cm adultes sauf espèce indispensable (exemple je crois qu'il faut au moins 1 chirurgien pour chasser certains indésirables). Auquel j'ajoute 2-3 souhaits.

-Un groupe d'ocellaris ou de percula si un tel volume permet d'avoir plus qu'un couple en espérant que les Sarco leur plaisent et seulement une fois ces derniers bien développés.
-Au moins 1 Centropyge loricula (j'en voudrais bien la aussi plusieurs.)
-Une espèce de banc (Chromis? Mais visiblement rarement couronné de succès...)
-Des mandarins si le refuge produit assez pour subvenir à leurs besoins.

Autres espèces à suggérer le but serait d'avoir un max de couleurs différentes sans pour autant faire une soupe infecte de poissons et surtout garder une pop sous-dimensionnée gage d'un équilibre plus permissif.

Les poissons seraient bien entendu introduits dans la mesure du possible une fois les coraux largement développés surtout pour les espèces susceptibles d'y toucher comme les auriga et les clowns.

Voila pour commencer.

Simple et efficace : AQUAFACILE METHODE MICHEL
et pas trop cher

Je ne serais pas aussi optimiste avec la méthode dite Michel...

Méthode Jaubert...

Merci pour ton long post.
Une décante c'est comme une deuxième cuve mais technique pour y mettre tous les équipements, hors pompes de brassage : chauffage, écumeur, osmolateur etc.
Ça communique avec le bac récifal par le débordement et ça revient par la pompe de remontée.
Le problème c'est en cas de manque de courant.
Un bac marin y est beaucoup plus sensible à tous points de vue.

Carol a écrit:Je ne serais pas aussi optimiste avec la méthode dite Michel...

Tout à fait d'accord Carol: c'est l'opposé de l'aquariologie moderne

Quelques commentaires sur ce projet.

Il me semble que le volume, 1000 à 4000 litres si j'ai bien compris, n'est pas exactement idéal pour de petites espèces qui vont "disparaitre" dans ce bassin.
A propos de ces gros volumes, outre la nécessité de renforcer le sol, penser à déplacer la décante dans une pièce technique où on pourra aussi préparer l'eau, osmosée et salée, et la stocker.
Les 300 kg de pierres vivantes mises à sécher depuis des années, sont devenus 300 kg de pierre mortes qu'il faudra encemencer.
L'éclairage d'eau douce est totalement inadapté en marin; le bacs récifaux ont beson d'une lumière qui favorise au max la photosynthèse, necessaire à l'équilibre biologique du bac, pas seulement à la croissance des SPS.
Alors, oui, on n'est pas obligé de bombarder des UV et du bleu, mais du jaune et du blanc....ça risque de ne pas trop bien fonctionner.
Pour le matos, avec ce volume, tu vas devoir taper dans des produits de haut de gamme, au moins pour les pompes de brassage (plusieurs MP60 probablement) mais aussi pour la remonté et le skimmer (voir Royal Exclusive), sans oublier l'éclairage, et je ne parle pas du bac lui-même: pour 1000 litres on est déjà en 19mm; pour 4000 litres....je n'ose en parler.


Le Chaeto auriga n'est pas "reef safe".....attention.


Lecture: L'aquarium récifal, 3 tomes de Delbeck et Sprung

En espérant te lire bientot !

Bonjour à tous et merci pour vos réponses donc pour commencer.

Rosenkavalier a écrit:Méthode Jaubert...

Merci pour ton long post.
Une décante c'est comme une deuxième cuve mais technique pour y mettre tous les équipements, hors pompes de brassage : chauffage, écumeur, osmolateur etc.
Ça communique avec le bac récifal par le débordement et ça revient par la pompe de remontée.
Le problème c'est en cas de manque de courant.
Un bac marin y est beaucoup plus sensible à tous points de vue.

-Donc si c'est une cuve qui ne vise qu'à avoir l'appareillage du bac c'est pas plus "simple" même si j'aurais de la perte de place de l'installer à la même hauteur que la cuve principale? Planquée derrière le mur par exemple.

J'avoue que je n'ai jamais installé de décante sous un aquarium par paranoïa de la fuite d'eau... mais voir des installations directement ou c'est beaucoup plus facile de se rendre compte du fonctionnement permettrait de mieux aborder la chose.

Concernant le courant je ne compte pas le lésigner loin de la. J'ai déjà pu me faire la main avec les hypancistrus qui demandent un fort brassage et une oxygénation en conséquence. Bien que la ce sera une toute autre proportion.

Lio62 a écrit:Quelques commentaires sur ce projet.

Il me semble que le volume, 1000 à 4000 litres si j'ai bien compris, n'est pas exactement idéal pour de petites espèces qui vont "disparaitre" dans ce bassin.

A propos de ces gros volumes, outre la nécessité de renforcer le sol, penser à déplacer la décante dans une pièce technique où on pourra aussi préparer l'eau, osmosée et salée, et la stocker.

Les 300 kg de pierres vivantes mises à sécher depuis des années, sont devenus 300 kg de pierre mortes qu'il faudra encemencer.

L'éclairage d'eau douce est totalement inadapté en marin; le bacs récifaux ont beson d'une lumière qui favorise au max la photosynthèse, necessaire à l'équilibre biologique du bac, pas seulement à la croissance des SPS.

Alors, oui, on n'est pas obligé de bombarder des UV et du bleu, mais du jaune et du blanc....ça risque de ne pas trop bien fonctionner.

Pour le matos, avec ce volume, tu vas devoir taper dans des produits de haut de gamme, au moins pour les pompes de brassage (plusieurs MP60 probablement) mais aussi pour la remonté et le skimmer (voir Royal Exclusive), sans oublier l'éclairage, et je ne parle pas du bac lui-même: pour 1000 litres on est déjà en 19mm; pour 4000 litres....je n'ose en parler.


Le Chaeto auriga n'est pas "reef safe".....attention.


Lecture: L'aquarium récifal, 3 tomes de Delbeck et Sprung

En espérant te lire bientot !

Pour répondre point par point.

-1000L c'est le minimum 2000L le volume souhaité 4000L le summum. En net forcément donc qui dit net dit cuve brute plus grosse.
Concernant le choix de petites espèces.
-Bien que je ne pourrais pas reproduire comme un amazonien j'aimerais éviter la soupe de "1 poisson de chaque" j'aime bien avoir une espèce plus grosse que les autres (d'ou l'idée du couple d'Auriga) et compléter ensuite par des espèces 50% plus petites qu'eux et pourquoi pas en maintenir plusieurs si la place le permet. Autre raison offrir un grand espace de nage la ou un gros chirurgien va vite faire le tour.
Dans un tel volume je pensais faire 1 couple d'Auriga 1 couple d'ange nain flamme (reef safe) un groupe d'ocellaris ou percula et compléter ensuite avec d'autres espèces de petite tailles. A la limite un groupe de 3-4 Zebrasoma si vraiment le full petite espèces rendrait l'aquarium "vide" et avoir un "banc".


-J'ai conscience qu'il faudra faire une "salle technique" surtout si je le mets dans une pièce de vie. Mais la c'est trop tôt pour y réfléchir le futur logement étant encore loin d'un achat potentiel.

-Ensemencer mais de quel façon? Acheter quelques pierres ensemencées en plus et patienter que l'écosystème se forme non? Surtout qu'il faudra que je nettoie les PV que j'ai avant toute introduction.

-Pour la lumière le but n'est pas d'aller au moins cher. Néanmoins j'aimerais avoir un rendu bien clair dans le bac et éviter l'aspect "bleu électrique" (je n'aime pas du tout cette couleur) un peu comme dans cette vidéo. https://www.youtube.com/watch?v=ttdNWq6br4E j'aimerais m'approcher d'un rendu jour comme j'ai déjà vu en milieu naturel.
J'avais cru comprendre que le full bleu c'était pour faire ressortir les coraux phosphorescents. La dessus comme déjà dit, je ne compte prendre que des espèces faciles quitte à être très limité dans le choix final des coraux. De belles colonies de Sarcophytons sont sympa et conviennent en plus comme substitus pour les clowns. Surtout avec un couple d'auriga qui risque de taper dans les fragiles. Et en débutant je vais éviter de me diriger directement sur des durs ou autres espèces compliquées et rien n'est définitif le matériel peu se changer derrière même si c'est un billet.
En clair niveau éclairage j'aimerais que cela ne fasse pas bleu crépusculaire sauf si c'est une nécessitée absolue (et donc de facto risque d'enterrer le projet d'entrée mes yeux supportent mal cette couleur contrairement au blanc jour ou froid). La il faudra très certainement que je puisse en tester pas mal pour me faire une idée.
-Niveau matériel je ne compte pas aller au moins cher loin de la. Seulement de me passer de certains appareils que je trouve superflus. En récifal il faut obligatoirement avoir un RAC ou rajouter soi-même du calcaire ou les coraux mous facile peuvent s'en passer? Les avis divergent pas mal à ce sujet la. De toute façon il vaut mieux ne même pas regarder à la dépense ce n'est pas le but. Seulement de garder une architecture simple sans trop de superflus non nécessaires.

-Concernant les auriga. Ils ne sont pas reef safe mais si la cuve permet d'avoir d'importantes colonies de coraux mous ils devaient avoir un peu plus de mal à ravager l'écosystème? Et surtout de ce que j'ai compris la consommation peu très fortement différer selon les individus.

Merci également pour les livres que je pense demander à Noel.

Tu peux déjà lire ça : https://www.microrecif.ovh/index.html
C'est un peu vieillot, mais tout à fait pertinent pour commencer correctement...

Quelques autres points de discussion.
OK pour le volume, to opinion est claire et on peut partir sur 2000 litres mini il me semble.
Ca veut dire que tu va évaporer grosso modo 15 litres par jour : une réserve d’eau osmosée de 100 litres te fera la semaine ; à prévoir dans ton installation.
Un 2000 litres, en considérant « seulement » 10% de changement d’eau une fois par mois, ça veut aussi dire un bac de 200 litres pour préparer l’eau salée ; à prévoir là aussi.
Ensemencement : perso j’ai utilisé dans mes 2 bacs la méthode Daphbio et suis satisfait à 100%.
Lumière : si tu ne mets pas des acro fluo, mais du sarco, certes tu ne va pas mettre « full blu », mais des zoanthus ou même des euphilia, sous bleu c’est un autre monde ; à évaluer.
Matos : le superflu ce serait quoi ?
RAC : sans SPS tu n’en aura certainement pas besoin, mais la simple formation de coraline nécessitera surement un balling dans un tel volume/roches.
A plus

Bonjour Lio.

Oui c'est aussi pris en considération il va vraiment falloir que j'aille visiter une boutique récifale qui pourrait m'expliquer un peu les principes car je continue de lire (merci pour l'excellent lien d'ailleurs).

Concernant la lumière il ne serait pas possible de faire "full blanc froid/jour + quelques bleus? C'est pas grave si je profite pas des couleurs colorées mais faut quand même que les coraux puissent pousser. Pas simple comme équation je l'accorde en eau douce c'est bien plus facile de gérer son éclairage y a des plantes tellement increvables

Concernant le matériel que j'estime superflus la c'est pas difficile c'est d'exclure des machines qui ne seraient pas forcément adaptées ou inutiles à mon projet en évitant des dépenses non nécessaires ça permet de moins faire de compromis sur les machines indispensables que ça soit en prix ou en puissance.

Si tu mets une rampe LED, quelle qu'elle soit, en full blanc, tu as un rendu orrible du bac.
Vas dans une boutique et demande au vendeur de te mettre un bac en full blanc, c-a-d d'éteindre tous les autres canaux, et je répète, quelle que soit la rampe: tu verras par toi même combien c'est laid.
Reste certainement le fait que rien ne t'oblige à bombarder en bleu.
Sincèrement, une démo sur un bac te permettra de mieux comprendre.

Bonjour Lio.

Après avoir visité la boutique 'le monde de la mer" j'ai pu effectivement voir les rendus possibles niveau couleurs.

-Cela confirme qu'un bac éclairé au bleu + UV ça me fait mal aux yeux et je trouve qu'on a l'impression que les poissons vivent dans la pénombre.

-Au contraire y a des éclairages qui tendent à s'approcher d'un rendu de "lagon" cela confirme néanmoins une idée faite depuis le départ il ne faut pas une forte profondeur.

Pour l'instant de toute façon je continue de me renseigner ou je peux. Il faut dire que les forums jadis nombreux ne sont plus beaucoup ce qui ne facilite pas les recherches d'information.

Regarde surtout les besoins des coraux en lumière ! et pas à tes yeux ...de plus avec un éclairage trop sur les blancs tu as des risques d algues plus important .
Regarde les vidéos de recifathom sur l éclairage .

Quelle rampe as-tu vu ? Avec quels réglages?
Je m'explique: si tu mets une hydra 32 en full blu/UV, blanc à zero, dans un bac de 300 litres, c'est horrible.
Si tu mets le blanc à 50% tout s'illumine.
J'ai l'impression que tu n'as pas encore pu faire une vrai évaluation avec une bonne rampe et divers réglages.
Si le bleu te faiy mal au yeux....alors tu as un problème :)
Si les UV te font mal aux yeux, c'est que la rampe est nulle et balance des UV trop courts.
Comme le dit bien Carol, pense à la lumière qui sert aux coraux :)