Si je suis assez d’accord avec ta façon de régler TON RAC, il faut préciser que ce n’est pas la seule.
Tu décris 3 paramètres variables de réglage.
J’en compte plutôt 2

Celui que tu appelles le troisième, la pression de CO2, n’en fait pas partie pour moi car c’est un paramètre d’installation initial : pour pouvoir maîtriser le débit de CO2 il faut régler la pression de sortie entre 1 et 2 bar avec un optimum dans la région 1.5. En dessous de 1, le manque de pression rend un peu moins réactif le réglage des bulles et au dessus de 2, trop de pression rend difficile d’affiner ce débit de bulles.
Une fois réglé, on n’a plus besoin d’y toucher.

Reste 2 paramètres : le débit d’eau et le pH au sein du réacteur pour obtenir le KH de sortie nécessaire à la compensation de la consommation de son bac.

Quand tu dis : « le débit on s’en fout », ça me gène !
Si tu le règles en fonction du « filet d’eau » en affirmant que c’est facile de retrouver le même débit quand tu veux, tant mieux pour toi mais ce n’est pas une généralité.
Par opposition à la méthode « à l’ancienne » et en ce qui ME concerne, je préfère une méthode plus moderne.
Une pompe de dosage de qualité et apte à fonctionner en continu à débit fixe.
Ce qui règle un paramètre définitivement (tant que l’appareil ne tombe pas en panne !)

Pour le deuxième paramètre, le pH interne, un contrôle par pH-mètre est pour moi la méthode la plus fiable de distribuer la quantité de CO2 nécessaire et suffisante avec précision.
Le paramètre « débit » étant devenu fixe, il ne reste plus qu’à modifier le « pH interne » pour ajuster le KH de sortie du RAC, selon ses besoins actuels et futurs. Non pas par tâtonnement hasardeux mais en fixant une consigne au centième près. Et en ne faisant que le seul test du KH du bac, ce qui est facile à faire et prend très peu de temps dans l’entretien général de l’aquarium.

Tu pourras m’objecter que les pompes doseuses, les pH-mètres tombent en panne, oui mais pas tout le temps ! Et je trouve cela moins aléatoire qu’un débit d’eau ou de CO2 qui varie en fonction de l’encrassement des tuyaux ou de l’usure du matériel.

Personnellement je pense qu'il n' y a pas débat sur vos 2 méthodes elles fonctionnent tous les 2 avec leur avantages et défauts .
Par contre une chose très importante dites précédemment c'est quand jouant sur le débit d'eau on ne peut pas changer le rapport ÇA et Kh fourni contrairement aux dires de certains.

:)

La solution, pompe doseuse, sonde PH peut fonctionner. Mais oui, cela rajoute deux choses supplémentaire au potentiel "risque". Alors qu'on peut s'en passer.
Une pompe doseuse qui tourne en continue pour alimenter en eau le RAC ne tiendra pas longtemps ou il faudra acheter une pompe avec une bobine de qualité et donc sortir 300euros voir plus.

Se piquer sur la remontée est bien plus simple.

D'autant que régler le débit "juste" après le "goutte à goutte" juste au moment ou le filet d'eau se créé est pour moi le plus simple, économique et facile à contrôler. MAis c'est parce qu'on m'a appris cette méthode !

Si le tuyau s'encrasse, le filet d'eau repasse au "goutte a goutte" et visuellement on s'en rend compte immédiatement.
Alors que si l'on tente de régler le débit à n L/h la seule solution de contrôler ce débit est de prendre "un biberon gradué" et mesurer en une minute l'eau qui s'écoule .... et s'amuser a ouvrir / fermer la ou les vannes pour re obtenir le débit souhaité.
"Ma" solution est je pense plus simple et surtout "gratuite" et ne tombe pas en panne et j'ai mis 300 euros dans autre chose ;)

La pression du Co2 on ne la touche pas ! Elle est toujours fixe dans le "travail".
Ce que j'ai voulu dire, c'est que pour augmenter ou baisser un KH qui a trop dérivé, il est préférable à mon sens pour rattraper cette dérive, de jouer avec la pression du Co2 au lieu de modifier tout le réglage micrométrique de la molette. Une fois le Kh revenu dans sa valeur de travail (chacun choisi son Kh dans son bac), alors on remet a la pression de base à 1Kg5 (ou celle que vous aurez choisi). Restera donc seulement a ajuster la molette micrométrique pour corriger la dérive qu'on aura eu en ne pas surveillant le bac d'un moment par exemple.

Quand à la sonde PH, je sais pas ... j'en avais acheté une effectivement dans ma panoplie du parfait récifaliste au début du lancement du bac et mon "tonton" me la faite enlevée pour que j'apprenne a régler mon RAC sans, et depuis je tourne sans.
Du moins elle est dans le bac et si jamais le RAC venait à déconner et faire baisser le PH en dessous de ma consigne, le RAC est donc coupé.

Pour résumer :
- un débit d'eau simple a contrôler, si le tuyau s'encrase un jour, un s'en compte immédiatement.
- une pression de Co2 constante, que l'on fait augmenter ou baisser pour rattraper une grosse dérive
- et la molette micrométrique qui avance avec l'age du bac

Il y a surement mieux, mais c'est plus cher et cela rajoute des appareils électriques sur lesquel on est dépendant et en cas de panne ...

Pour moi la meilleure méthode est celle qui me coûte le moins cher, qui me demande le moins d'entretiens, et d'un matériel électrique qui tombe potentiellement en panne me rendant dépendant de celui-ci et devoir attendre trois semaines a arriver en cas de panne ou pire en SAV.

Ce que j'apprécie sur le pontage de la remonté, c est de ne pas encore rajouter un truc électrique.

Par contre quand tu coupe cette pompe de remonté, elle avale de l'air pour se mettre en sécurité, du coup ton Rac trinque en se remplissant de bulles aussi....
Donc une petite pompe type tunze a 13€ pour 400L réglable est bien plus simple et économique.

si tu coupes ta pompe de remontée ton bac technique se remplit d'eau, donc ton piquage se retrouve sous l'eau ! et n'aspire pas d'air.
Sauf si ton piquage se trouve en dessus de ton niveau d'eau haut de ton bac technique une fois la pompe de remontée éteinte ;)

Bin nous avons déjà eu cette discussion, je ne suis pas d accord Manue :))
Mon bac quand tu coupes la remonté, la boite avec mes durcots avale de l'eau (normal) de l'air et c est surtout au niveau de la buse de rejet d'eau de remonté qui elle est faite pour recraché l'eau de remonté qui avale de l'air une fous le niveau d eau du bac baissant.

Donc cet air va directement dans tout les FLF et RAC.

durso ... ok !! c'est vrai que moi j'ai viré cette merde, mon système est plus simple (c'est pas moi qui l'ai inventé). Et c'est vrai qu'avec mon systeme cela n'avale pas d'air dans la descente....

mais effectivement avec un durso cela doit aspirer de l'air en descendant effectivement !

Super cet echange/partage sur le rac

Perso je pencherais pour le moins d'appareil électique/ panne potentiel. Pour l instant la pompe du rac aspire l eau de la decante et je n ai meme pas fait une derivation sur la remontée. J ai l'impression que c est suffisant.

Il reste à regler la quantité de co2 pour obtenir le kh necessaire au bac. Donc 2 solutions possibles
- regler manuellement la vanne pour équilibrer mais le demi millimetre me parait compliquer à faire.
- piloter le co2 par le phmetre/electrovanne. Mais la sonde se deregle et doit etre calibrée tous les mois.

Entre les 2 mon coeur balance

Pour l instant je regle manuellement la vis de co2. Mon bac a perdu 0,11KH en 24h. J hesite à toucher la vis de co2 pour même pas 1 millimetre.

Par contre je vais mettre ma pression à 1,5bar comme vous le dites.

merci

je pilote l'ajout de co2 via électrovanne et phmetre ...

j'étalonne la sonde une fois tous les 6 mois .... et encore !!! elle ne dérive pas .... et ça 2 ans que ça fonctionne ainsi ...

Alain78 a écrit:je pilote l'ajout de co2 via électrovanne et phmetre ...

j'étalonne la sonde une fois tous les 6 mois .... et encore !!! elle ne dérive pas .... et ça 2 ans que ça fonctionne ainsi ...

quelle marque de sonde utilises tu?
j'ai une aquatronica et une tunze en verre. La tunze me semble plus fiable.

jack92 a écrit:

Alain78 a écrit:je pilote l'ajout de co2 via électrovanne et phmetre ...

j'étalonne la sonde une fois tous les 6 mois .... et encore !!! elle ne dérive pas .... et ça 2 ans que ça fonctionne ainsi ...

quelle marque de sonde utilises tu?
j'ai une aquatronica et une tunze en verre. La tunze me semble plus fiable.

il me semble que c'est une Tunze que j'ai !

Alain78 a écrit:

jack92 a écrit:

Alain78 a écrit:je pilote l'ajout de co2 via électrovanne et phmetre ...

j'étalonne la sonde une fois tous les 6 mois .... et encore !!! elle ne dérive pas .... et ça 2 ans que ça fonctionne ainsi ...

quelle marque de sonde utilises tu?
j'ai une aquatronica et une tunze en verre. La tunze me semble plus fiable.

il me semble que c'est une Tunze que j'ai !

quelle plage donnes tu pour la mise en marche du co2? est ce que cela ne fluctue pas trop?

sont comment les parametres sont comment jack ?
les sondes en verre sont mieux
c est pour cela que je suis partis sur la methode a l ancienne
pas d electrovanne la sonde idem j ai vire

tito76 a écrit:sont comment les parametres sont comment jack ?
les sondes en verre sont mieux
c est pour cela que je suis partis sur la methode a l ancienne
pas d electrovanne la sonde idem j ai vire

La sonde tunze est en verre et l'aquatronica en plastic. Au dernier etalonnage la tunze n'avait pas bougé.
Mon KH 7,45 le 19/8 et 7,34 le 20/8, donc il ne manque pas beaucoup pour etre à l'équilibre. Je vais voir ce que cela donne ce soir.

regarde bien le calcium aussi

et le Mg .

ce soir le kh a encore baissé 6.89 du coup je remonte le nb de bulles. le CA 380 et le mg 1350. Ils ont baissé aussi et c est logique.
à voir dimanche si cela va mieux

j'ai rajouté de l'ARM fin sans changer les reglages débit/co2 et le KH est passé de 8.46 à 9.97 en 24h!!!
J'ai redescendu le CO2. Pas facile à équilibrer tout ça

Je vais vous poser une question qui me tarabuste.

Quand on a

1 rac
1 électrovanne
1 detendeur
1 bouteille de Co2

Et que nous faisons juste le réglage du débit de Co2(bulles) manuellement.

A quoi sert donc exactement l'électrovanne???

Merci