Les dimensions : 2800 x 65 mm

Matériaux :

84 LED blanches : 3W White 9000K 10000K HIGH POWER LED 220LM for Aquarium


63 LED bleues : 3W Royal Blue HIGH POWER LED lamp lights 450nm 455nm for Aquarium



Drivers : Constant Current Driver for 14-18 pcs 3W High Power LED 14-18 x 3W Driver



Optiques : 20mm 45 degrees LED Lens Reflector For 1W 3W 5W High Power LED Lamp Light

21 morceaux de supports en alu brut de 70 cm environ (65 cm de bac + l'espace entre le bac et le mur): http://www.sunclear.fr/catalogues/cat_logoff/ver/catalogue/data/download_pdf.php?pdf=catalogue.pdf(page 21 : profils P1)


Il s'agit d'un profil en alu servant de support aux couvertures de vérandas en polycarbonate. Attention : Ne pas utiliser d'alu anodisé; L'alu anodisé n'a pas les mêmes propriétés de transmission thermique.

Pour le profil support de devant, j'ai utilisé des profils "couvre joint de pignon"(cjp) en alu blanc. Il faut en fait trouver un profil sur lequel fixer les barres en alu. Perso, j'ai utilisé les cjp pour avoir de suite la finition (rien a jouter devant).

Profil support de derrière : 2,80 m de solin blanc (page 23 du catalogue Sunclear). Bien sur les solins sont vendus en barres de 7,00 m mais comme j'en utilise dans mon travail, je ne suis servit d'une chute !

Pour le support contre mur : j'avais installé pour ma rampe HQI un chevron fixé contre le mur. Celui ci me sert de support pour le profil solin.

Comment tient l'ensemble ? : comme vous pourrez le voir sur les photos dessous, la rampe est fixée sur le chevron contre le mur et des chaines tendues tiennent le devant. Le système est réglable pour la mise à niveaux mais je ne peux pas faire varier la hauteur de la rampe par rapport à la surface de l'eau.

De la colle : colle thermique Arctic Silver
Du silicone : 1 cartouche de silicone (en fait il en faut très très peu)
Un fer à souder + du fil 0,75 + de la soudure
Des vis auto-perforantes
Des rivets blancs (pas indispensable si on fait tout avec les vis ...)
Des chaines et des anneaux avec tiges filetées et écrous

1/ Réalisation du support de devant : avec mes deux CJP, je fabrique un T qui cachera le haut des supports de LED et les optiques des LED en bas.
2/ Collage des LED : c'est le seul point délicat de l'affaire ! Il ne faut pas mettre trop de colle pour permettre la bonne conduction de la chaleur dans le profil en alu, mais en mettre suffisamment pour que ça colle les LED sur l'alu. J'ai mis les led blanches et bleues en quinconce sur les profils alu. Laisser sécher au moins 48 H.
3 / Soudures ! Presque 300 soudures .... c'est le plus long à faire. Couper les petits bout de fils, les dénuder, les étamer, les souder .... bref,j'ai fait en sorte que les LED blanches soit indépendantes des LED bleues. Ainsi, j'allume les bleues avant les blanches et je les éteint après.
4/ Optiques : Avec le type de LED utilisé, il est nécessaire de pratiquer une petite encoche de chaque côté des optiques afin de laisser passer le fil électrique; réalisé avec une miniperceuse et un mini-foret. Puis collage des optiques à l'aide de silicone. Il en faut vraiment très peu, juste pour éviter que l'optique ne tombe.
5/ Pose des Drivers : à l'aide de petit morceau de profils P1, je fixe mes drivers entre les rangs de LED
6/ Électricité : branchement de l'ensemble, en 2 "réseaux" : 1 réseau blanc et 1 réseau bleu !
7/ Pose des anneaux pour la fixation des chaînes.
8/ mise ne place au dessus de l'aquarium et ... apéro !







et la rampe en place :









En bref , 441W d'éclairage (au lieu de ±1000W en HQI+T5). Pas de soucis ... pour le moment (la rampe est en place depuis le 17 novembre 2013).

Bonsoir,
Tu ne mettras aucun autre système de refroidissement? Pas de ventilateur? Une plaque d'alu n'est pas terrible. Il aurait fallu mettre des vrais dissipateurs, non?
Je doute sur la durée de vie de tes leds du coup.

On verra bien ;-)

Je ne pense pas avoir besoin de ventilateur, les profils en alu ne chauffent que très peu. On les tient à la main sans problème. Cela signifie que soit les led ne chauffent pas les profils alu et donc toute la chaleur reste dans les optiques et dans la led elle même (ce dont je doute) soit mes profils sont d'excellents dissipateurs.

Et puis mon profil a quand même un peu la forme d'un dissipateur !


D'autre part, les LEDs ne sont pas très proches les unes des autres.

C'est beau l'optimisme

moi aussi je suis septique

Avec une sonde de temperature a 1cm des led tu va pouvoir verifier la temperature mais pour moi au vu de tes profiler ca doit chauffer je pense
Et le montage domino va vite s'oxyder tu aurais du souder et gaine thermo
Ces que mon avis

Je viens d'aller tâter la rampe sur ma décant, je touches les optiques : pas plus de 30°C, je touche les profils alu--> idem ! La rampe est allumée depuis plus de 4 heures.
Je vais essayer de trouver un thermomètre infrarouge pour mesurer tout ça !

J'ai une vitre sur l'aqua donc à priori, pas d'oxydation à pévoir. Au pire, je peux refaire cette partie là sans problème.

vita51 a écrit:Avec une sonde de temperature a 1cm des led

A 1 cm des LED ? Au dessus ? En dessous ? A côté ?

chprieur a écrit:
21 morceaux de supports en alu brut de 70 cm environ

Il s'agit d'un profil en alu servant de support aux couvertures de vérandas en polycarbonate. Attention : Ne pas utiliser d'alu anodisé; L'alu anodisé n'a pas les mêmes propriétés de transmission thermique

salut

en effet, ton profil alu sert de support aux toitures de vérandas et surtout a canaliser et drainer l'eau qui pourrait pénétrer par les joints du serreur de finition.
Ce profil n'est pas aussi performant qu'un bon dissipateur alu même s'il en as un peu la forme, ce n'est pas sa fonction première.

je pense que tu ne devrais pas avoir trop de soucis de température étant donné que tu n'as mis que 7 ou 8 leds par profilé ( a surveiller tout de même, tes led risquent de griller )

ou je ne suis pas d'accord avec toi c'est quand tu dit:
" Attention : Ne pas utiliser d'alu anodisé; L'alu anodisé n'a pas les mêmes propriétés de transmission thermique "

alors là c'est faux,
l'anodisation n'a rien a voir avec la transmission thermique , elle sert a protéger en surface l'aluminium de son oxydation naturelle a l'air ambiant ou l'air salin, ce qui est recommandé dans notre cas.
elle permet aussi d'avoir l'aluminium anodisé de différentes teintes, par des pigments de couleur (teinte naturelle - bronze ou noire ) que l'on fait pénétrer a une profondeur de 15 ou 20 microns dans le profilé par un bain chimique.

tes profils sont brut, a la longue avec l'air salin de ton bac ils s'oxyderont naturellement ( tu verras apparaitre tout un tas de points blancs comme la maladie des points blancs des poissons )

l'anodisation n'a rien a voir avec la transmission thermique , elle sert a protéger en surface l'aluminium de son oxydation naturelle a l'air ambiant ou l'air salin, ce qui est recommandé dans notre cas.

2 professionnels m'ont dit le contraire quand j'ai " commander " mes disipateurs ?????

le T° doit etre mesurée au socle de la led ( sur le dissipateur en face de la led )
un dissipateur a 30 ° aujourd'hui, combien en plein été ?????

zebulon01 a écrit:

l'anodisation n'a rien a voir avec la transmission thermique , elle sert a protéger en surface l'aluminium de son oxydation naturelle a l'air ambiant ou l'air salin, ce qui est recommandé dans notre cas.

2 professionnels m'ont dit le contraire quand j'ai " commander " mes disipateurs ?????

Non bien au contraire:

L'anodisation est un traitement de surface (de type conversion) qui permet de protéger ou de décorer une pièce en aluminium , par oxydation anodique (couche électriquement isolante de 5 à 50 microns).
Elle octroie aux matériaux une meilleure résistance à l'usure, à la corrosion et à la chaleur.

L'épaisseur de l'anodisation est fonction de la destination du produit final.

Pour les usages courants à l'intérieur cinq microns sont suffisants, dix pour l'extérieur, vingt pour le bord de mer et parfois plus (anodisation dure) pour des usages spécifiques très agressifs.
L'anodisation améliore également l'aspect (incolore ou teinté). L'opération consiste en une succession de bains suivis de rinçage : un premier pour préparer la surface, un second pour produire l'oxyde, un troisième pour la couleur éventuelle et enfin le dernier pour stabiliser. L'oxydation naturelle incontrôlée des pièces en aluminium ne forme pas de barrière étanche, sauf pour certains alliages d'aluminium moins sensibles aux corrosions (exemple AG6).

Merci pour cette présentation

C'est vraiment un sacré bébé !!!

Par contre Serge , tu fais bien de préciser que certains alliages d'aluminium ne sont pas sensibles à la l'oxydation.

Je vérifie par moment des passerelles (pontons) que l'on trouve dans les ports de France. Ces passerelles n'ont pas de traitement de surface (type anodisation) et pas de soucis de corrosion.

+++

Fabrix a écrit:


ou je ne suis pas d'accord avec toi c'est quand tu dit:
" Attention : Ne pas utiliser d'alu anodisé; L'alu anodisé n'a pas les mêmes propriétés de transmission thermique "

En fait, j'avais commencé par une rampe sur ma décantation avec des profils capot anodisés. Puis j'ai eu un doute sur l'anodisation et sa capacité de transmission thermique. J'ai cherché sur le net --> pas facile de trouver des info concernant anodisation/conductance thermique mais je suis tombé sur un lien qui indiquait justement que l'anodisation empêchait la transmission thermique (ou la réduisait considérablement). D'où cette réflexion et d'où mon choix pour de l'alu brut. Il faudrait que je puisse retrouver ce lien.

http://www.techniques-ingenieur.fr/base ... ges-m1630/

Ici on parle d'isolation thermique concernant l anodisation.

chprieur a écrit:
En fait, j'avais commencé par une rampe sur ma décantation avec des profils capot anodisés. Puis j'ai eu un doute sur l'anodisation et sa capacité de transmission thermique. J'ai cherché sur le net --> pas facile de trouver des info concernant anodisation/conductance thermique mais je suis tombé sur un lien qui indiquait justement que l'anodisation empêchait la transmission thermique (ou la réduisait considérablement). D'où cette réflexion et d'où mon choix pour de l'alu brut. Il faudrait que je puisse retrouver ce lien.

je trouve étonnante l'information dont tu as eu connaissance.
L'anodisation ne modifie en rien les qualités de transmission thermique de l'aluminium.
si c'était un obstacle a la transmission thermique, Rapidled ne vendrait que des dissipateurs brut.
Et ALPHEUS n'utiliserais pas de profils anodisés.
les proilés brut seraient le standard chez tous les sites de rampes DIY

je ne cherche pas a polémiquer sur ce sujet. et pour moi le débat et clos.
mes connaissances en alu viennent de 41 ans d'expérience dans ce domaine (menuiseries extérieures et façades vitrées).

Ceci dit je te félicite pour ton travail.
belle réalisation et je te souhaites de voir tes coraux pousser et profiter sous ce nouvel éclairage

Pas de soucis, au contraire !
Je suis preneur des infos concernant l'anodisation et la transmission thermique parce que j'aurais bien sur préféré de l'alu anodisé ;-)

Il nous faut trouver des infos fiables à ce sujet.

en tout cas beau boulot ca en fait de la soudure

Salut

une question sur les drivers, sont-ils PWM ( dimmables )

comment fonctionne l'éclairage, as-tu un contrôleur pour l'intensité des leds avec simulation du levé et couché du soleil.

Je ne crois pas que les drivers soient dimables.

Les HQI et les T5 s'allumaient d'un coup, je fais pareil avec les LEDs ;-)

Que veux dire
TC : 75°C
TA : 50° C
??