[OSB, medium, agglo...] Résistance mécanique

Bonjour,

Je m'apprête à installer un Xenia 130 dans mon salon recouvert de parquet.
L'ensemble pèsera a priori entre 700 et 800 kg. Ses dimensions sont de 130 cm x 65 cm. La partie reposant sur le sol est un rectangle (la base du meuble). L'épaisseur des parois est, dans mes souvenirs, d'environ 18 mm (avec une marge d'incertitude).

Cela représente, sauf erreur de ma part, autour de 1 kg / cm2.

Pour éviter de déformer mon parquet, j'envisage de glisser une planche de 130 x 65 sous le meuble afin de répartir la pression sur l'ensemble de la surface (et plus seulement sur les bords).

Idée renforcée par le fait que le Xenia nécessite d'être bien à plat (cas de fissures dans l'agglo du meuble pour des membres du forum qui l'ont mis sur du carrelage).

J'ai plusieurs questions :

- dans un premier temps, j'ai envisagé une fine épaisseur d'agglo ou médium hydrofuge (pour protéger le parquet) + une plaque d'acier (verni) de quelques milimètres (4 mm, 5 mm ?). Mais est-ce bien utile ? D'où la question suivante :
- Est-ce que le mieux ne serait pas un matériau unique, en version hydrofuge, d'une bonne épaisseur ?
- Dans ce cas, j'ai l'impression que les résistances mécaniques sont : OSB 3 > agglo > medium. Donc OSB 3 à privilégier. Qu'en pensez-vous ?
- Quelle épaisseur conviendrait ? 16 mm ? 18 mm ? 22 mm ?

Merci beaucoup !

Quel type de parquet et qu'y a-t-il dessous : chape, lambourdes, ... ?

en tous cas, pas d'acier : çà va rouiller !
Pour le poids, ce n'est pour moi pas un probleme quelque soit le bois que tu prends , il resistera facilement a la faible compression. A ta place je prendrais meme plutot une plaque PVC (Komacel ou autre).
Par contre si tu veux augmenter la surface de contact, ca veut dire que tu vas devoir faire dépasser ta planche du meuble. Je ne sais pas si esthétiquement çà fera joli.

Arnautorix a écrit:si tu veux augmenter la surface de contact, ca veut dire que tu vas devoir faire dépasser ta planche du meuble.

Ophrys a compté la superficie du champ des planches verticales.
Il ne faut pas mettre une planche sous toute la surface du meuble mais seulement sous les planches verticales dépassant de chaque côté, comme un T à l'envers.
Mais avant il faudrait connaître la composition du plancher et sur quoi il est lui-même posé.

Si le parquet est posé sur un sol dur (dalle béton), la seule chose à vérifier est que le meuble pose bien à plat sur le parquet : si nécessaire, mettre des cales (sur toute la longueur des planches, et incompressibles). Si par exemple un angle du meuble ne touche pas le carrelage, tu peux être sûr que le meuble va se déformer, d'où risque de casse du meuble ou du bac.

Si le parquet est posé sur un sol "mou" (plancher d'une vieille maison), si quand tu marches sur ce plancher il s'enfonce légèrement, là il y a un risque sérieux, et tu auras du mal à supprimer ce risque : il faudrait renforcer le meuble pour qu'il devienne parfaitement rigide. Une fine planche glissée dessous ne changera rien.

Si le parquet est fragile en lui même (risque de casse d'une latte), tu peux faire un cadre comme le propose Hervé, pour mieux répartir la charge, idéalement avec des poutres de forte section (comme un chevron) en bois tropical (très rigide et ne craint pas l'humidité).

Merci pour vos réponses !

Hervé a écrit:Quel type de parquet et qu'y a-t-il dessous : chape, lambourdes, ... ?

Concernant le type de parquet, il faudra que je cherche le nom. C'est un parquet (récent) dont chaque latte vient se prendre dans la latte voisine. En-dessous, il y a une épaisseur d'isolant, puis une chape béton. Mon inquiétude concerne donc surtout l'isolant : s'il se compresse (même très peu), il peut y avoir une légère déformation de l'ensemble de la zone.

Arnautorix a écrit:en tous cas, pas d'acier : çà va rouiller !

Voilà pourquoi je pensais le vernir, mais j'ignore si ça suffit ?

Arnautorix a écrit:Pour le poids, ce n'est pour moi pas un probleme quelque soit le bois que tu prends , il resistera facilement a la faible compression.

Il ne s'agit pas que de la compression verticale, qui n'est en effet pas un problème, mais de répartir le poids des planches verticales sur un peu plus large que les 18 mm de contact avec le sol. En gros, le plus gros du poids reposerait pile à la verticale des parois du meuble, puis le cm à côté en supporterait un peu mais moins (grâce à la planche), le cm suivant encore moins, etc. On répartit ainsi la pression aussi largement que possible. J'ai fait un schéma à la fin du post.

Arnautorix a écrit:A ta place je prendrais meme plutot une plaque PVC (Komacel ou autre).

Je ne connais pas vraiment ce matériau, quelle est sa résistance ?

Arnautorix a écrit:Par contre si tu veux augmenter la surface de contact, ca veut dire que tu vas devoir faire dépasser ta planche du meuble. Je ne sais pas si esthétiquement çà fera joli.

L'idée est de ne pas dépasser côté extérieur du meuble. Que la répartition au sol se fasse sur les 130x65 cm, mais sans dépasser au-delà.

Hervé a écrit:Ophrys a compté la superficie du champ des planches verticales.

C'est bien ça. Mon calcul du poids par cm2 concerne en effet la surface de contact des parois du meuble avec le sol.
2x65 cm x 1,8 cm
+ 2x130 cm x 1,8 cm
- la surface comptée deux fois (les angles)

Hervé a écrit:Il ne faut pas mettre une planche sous toute la surface du meuble mais seulement sous les planches verticales dépassant de chaque côté, comme un T à l'envers.

Plutôt qu'un T inversé (qui dépasserait à l'extérieur du meuble, donc pas très joli), j'imaginerais plus un L qui dépasserait uniquement vers la surface cachée sous le meuble. Et pour que ce L ait une tenue maximale, je le prolonge jusqu'à en faire cette fameuse planche.

og a écrit:Si le parquet est posé sur un sol dur (dalle béton), la seule chose à vérifier est que le meuble pose bien à plat sur le parquet : si nécessaire, mettre des cales (sur toute la longueur des planches, et incompressibles). Si par exemple un angle du meuble ne touche pas le carrelage, tu peux être sûr que le meuble va se déformer, d'où risque de casse du meuble ou du bac.

Le meuble poserait au départ bien à plat car le parquet est horizontal... mais, à cause du risque de légère déformation du parquet évoqué plus haut (à cause de l'isolant entre le parquet et la chape), je verrais bien un étage supplémentaire, rigide, capable de répartir le poids ET de rattraper le mm de jeu que le parquet peut prendre. Sachant que, si on répartit bien le poids, il n'y aura peut-être pas ce mm de jeu.

Pour résumer en images ce que j'espère réaliser avec cette planche rigide :

Répartition du poids sur le sol sans planche :



Répartition du poids sur le sol avec planche :



J'espère avoir été plus clair (?). Et je propose donc un L/planche plutôt qu'un T inversé. Qu'en pensez-vous ?

Si j'ai contredit certaines des propositions qui m'ont été faites, ce n'est pas tant que je tienne mordicus à mon système, c'est plutôt parce-que j'ai l'impression que mon premier post n'était pas clair. N'hésitez donc pas à insister !

Une grande planche améliorera effectivement les choses dans ton cas ; plus elle est épaisse (et donc rigide), mieux ça sera, le poids sera réparti sur une plus grande surface.
Ton bac fait 65 cm de large, c'est juste la largeur d'un plan de travail de cuisine : tu pourrais utiliser un plan de travail en agglo hydrofuge, ou mieux, en bois massif imputrescible (bambou par exemple), en épaisseur 38mm.
Une tôle d'acier n'apportera rien : elle est trop fine donc trop souple, et oui elle rouillera, même avec le meilleur verni du monde.

og a écrit:Ton bac fait 65 cm de large, c'est juste la largeur d'un plan de travail de cuisine : tu pourrais utiliser un plan de travail en agglo hydrofuge, ou mieux, en bois massif imputrescible

ou en granit.

Hervé a écrit:

og a écrit:Ton bac fait 65 cm de large, c'est juste la largeur d'un plan de travail de cuisine : tu pourrais utiliser un plan de travail en agglo hydrofuge, ou mieux, en bois massif imputrescible

ou en granit.

C'est effectivement beaucoup plus rigide, et imputrescible (et cher) ; à ton avis, il n'y a pas de risque qu'il casse ?

og a écrit:

Hervé a écrit:

og a écrit:Ton bac fait 65 cm de large, c'est juste la largeur d'un plan de travail de cuisine : tu pourrais utiliser un plan de travail en agglo hydrofuge, ou mieux, en bois massif imputrescible

ou en granit.

C'est effectivement beaucoup plus rigide, et imputrescible (et cher) ; à ton avis, il n'y a pas de risque qu'il casse ?

Évidemment il ne faut pas le jeter par terre.
Je ne retrouve plus combien j'ai payé pour une plaque de granit noir de 120 x 60 x 2,5 cm mais ce n'était pas "cher", je l'ai faite fabriquer sur mesure chez un marchand de pierres tombales, une arête droite 3 chanfreinées, on la voit ici



Autre possibilité : une plaque de verre.

Hervé a écrit:Autre possibilité : une plaque de verre.

Pour le granit, j'avais un petit doute sur le risque de casse, mais avec le verre j'ai un énorme doute ; et l'épaisseur étant très réduite (je suppose 10 ou 12 mm), la charge sera moins bien répartie qu'avec une planche de 38mm.

Ce qui me dérange surtout c'est l'idée que la planche, quel qu'en soit le matériau, vienne juste au raz du meuble.
Je maintiens que l'idéal serait qu'elle dépasse à l'extérieur : une plaque de granit avec chanfrein resterait esthétique.

voià ma solution . définir l'emplacement au sol , découpé à la scie le parquet , supprimer l'isolant , et couler une chape à la place des deux matériaux supprimés .

BIOTOPE a écrit:

Ophrys a écrit:Pour éviter de déformer mon parquet, j'envisage de glisser une planche de 130 x 65 sous le meuble afin de répartir la pression sur l'ensemble de la surface

voià ma solution . définir l'emplacement au sol , découpé à la scie le parquet , supprimer l'isolant , et couler une chape à la place des deux matériaux supprimés .

Es-tu certain que ta solution ne va pas déformer le parquet

BIOTOPE a écrit:voià ma solution . définir l'emplacement au sol , découpé à la scie le parquet , supprimer l'isolant , et couler une chape à la place des deux matériaux supprimés .

Solution un peu moins radicale : démonter le parquet dans ce coin de la pièce (si c'est possible) ; retirer l'isolant à l’emplacement du bac et le remplacer par un contreplaqué de même épaisseur ; remettre le parquet au dessus.

og a écrit:Ton bac fait 65 cm de large, c'est juste la largeur d'un plan de travail de cuisine : tu pourrais utiliser un plan de travail en agglo hydrofuge, ou mieux, en bois massif imputrescible (bambou par exemple), en épaisseur 38mm.
Une tôle d'acier n'apportera rien : elle est trop fine donc trop souple, et oui elle rouillera, même avec le meilleur verni du monde.

Bien vu le plan de cuisine, ça pourrait me permettre de faire des économies. Je ne connais pas le bambou, mais est-ce que ça n'est pas souple ?
Pour la tôle, c'est bien noté : j'évite.

Hervé a écrit:ou en granit

J'avoue que je n'y aurais jamais pensé ! Quels seraient les avantages ? Une épaisseur plus fine ? Pour le coup, c'est imputrescible... mais il faudrait quand même être sûr de sa résistance.

Hervé a écrit:Autre possibilité : une plaque de verre.

Je serais servi niveau rigidité. Mais j'aurais trop peur d'entendre un gros "clac" un jour ! Ou alors une grosse épaisseur, mais ça pèserait vraiment lourd...

Hervé a écrit:Ce qui me dérange surtout c'est l'idée que la planche, quel qu'en soit le matériau, vienne juste au raz du meuble.
Je maintiens que l'idéal serait qu'elle dépasse à l'extérieur : une plaque de granit avec chanfrein resterait esthétique.

Tu proposes donc de passer de ça :



à ça :



J'ai quand même un souci au niveau de l'esthétique. Que crains-tu précisément avec la première solution ?

BIOTOPE a écrit:voià ma solution . définir l'emplacement au sol , découpé à la scie le parquet , supprimer l'isolant , et couler une chape à la place des deux matériaux supprimés .

J'y ai pensé à cette option ! Même pas besoin de couler de chape, tu t'appuies directement sur celle déjà existante et tu perds 2 cm de meuble. Mais, outre l'impact sur le CAF, mieux vaut être sûr de garder l'aqua à cette place pour très très longtemps...

le plan de travail en bambou n'est pas souple, en tout cas pas comme une tige de bambou. Les usines le transforment en bois massif, comme du chêne ou du teck. Il y en a à Leroy Merlin, tu peux juger toi-même.
Le granit devra être épais pour être efficace et solide (par ex 38mm) ; idéalement, comme le dis Hervé, tu peux le faire dépasser de 5cm tout autour du bac (devant et derrière aussi !), ça divisera en gros par 2 la charge sur le plancher. Si la "planche" est très rigide, ce n'est pas indispensable.

og a écrit:

BIOTOPE a écrit:voià ma solution . définir l'emplacement au sol , découpé à la scie le parquet , supprimer l'isolant , et couler une chape à la place des deux matériaux supprimés .

Solution un peu moins radicale : démonter le parquet dans ce coin de la pièce (si c'est possible) ; retirer l'isolant à l’emplacement du bac et le remplacer par un contreplaqué de même épaisseur ; remettre le parquet au dessus.

Pas bête du tout ça !
Il faudrait que je sois très vigilant sur l'épaisseur de la planche. Il faudrait que je fasse sauter la plinthe (que j'ai déjà changée en plinthe électrique avec deux tasseaux + du médium) pour accéder au parquet par le côté.

Ce serait la meilleure solution, mais c'est du boulot. Il faut être sûr que ça vaut le coup.

Comme je ne sens aucune déformation du parquet, même sur la pointe d'un pied (80 kg sur qq cm2), j'ai quand même l'impression que l'isolant est plutôt résistant. Après, certes, c'est sur la durée que les déformations se forment...