Dinos : Acte 2

Suite à l'ajout des Oligos au balling, j'ai ça qui se développe doucement sur une pierre en bas du bac ... je prie pour que ce soit pas une récidive :(



A votre avis ?

J’ai bien peur que s’en soit 1.....
Pourquoi as-tu rajouté des oligo-éléments ?
Je lis partout qu’il ne faut pas justement en cas de Dino ?

Après, c’est le microscope qui te diras.

Benjamin L. a écrit:A votre avis ?

Benjamin L. a écrit:Suite à l'ajout des Oligos au balling, j'ai ça qui se développe doucement sur une pierre en bas du bac ... je prie pour que ce soit pas une récidive :(



A votre avis ?

Benjamin, le seul moyen fiable c'est le microscope.
Maintenant je pense que le raccourci oligo-élément-Dino est un peu court, ça n'a peut-être pas de lien direct.

Phiphi7 a écrit:J’ai bien peur que s’en soit 1.....
Pourquoi as-tu rajouté des oligo-éléments ?
Je lis partout qu’il ne faut pas justement en cas de Dino ?

Après, c’est le microscope qui te diras.

Erf en effet je trouve que cela y ressemble pas mal aussi ... suis bon comme tu dis pour ressortir le microscope :(

J'ai mis les oligo car cela faisais plus d'un mois qu'aucune Dino n'était visible dans le bac malgrès les changements d'eau, je me suis dit c'est bon la page est tournée, ba visiblement non snif

sly01 a écrit:Maintenant je pense que le raccourci oligo-élément-Dino est un peu court, ça n'a peut-être pas de lien direct.

Samedi je ne voyais rien sur cette pierre. Samedi soir nous avons reçu du monde, environ 15 personnes dans le salon toute la soirée + une partie de la nuit.

Cela pourrait avoir un impact sur le CO2 dans la pièce et par conséquent acidifier légèrement le bac ? C'est peut-être une anerie mais je pose la question ;)

Faut vraiment que je m’achète un PH metre électronique mon test je n'arrive pas à le lire correctement

Pourtant avec le Salifert, la mesure du PH est facile avec les couleurs ? Lequel as-tu ?

Phiphi7 a écrit:Pourtant avec le Salifert, la mesure du PH est facile avec les couleurs ? Lequel as-tu ?

Salifert aussi, je le trouve difficile a interpréter. J’ai toujours une couleur qui correspond a rien. Je suis l’évolution mais je suis pas capable de donner une mesure précise

Benjamin L. a écrit:

sly01 a écrit:Maintenant je pense que le raccourci oligo-élément-Dino est un peu court, ça n'a peut-être pas de lien direct.

Samedi je ne voyais rien sur cette pierre. Samedi soir nous avons reçu du monde, environ 15 personnes dans le salon toute la soirée + une partie de la nuit.

Cela pourrait avoir un impact sur le CO2 dans la pièce et par conséquent acidifier légèrement le bac ? C'est peut-être une anerie mais je pose la question ;)

Faut vraiment que je m’achète un PH metre électronique mon test je n'arrive pas à le lire correctement

Ton hypothèse est probable, seulement, il se peut aussi que l'augmentation du Co2 augmente d'autres types d'algues, comme les algues brunes, qui ressemblent beaucoup aux Dino.

Et donc, je pense que tu devrais confirmer ce que tu vois au microscope.

Pour ma part, j'ai continuer de baisser mon PH et suis maintenant avec une consigne de 8.15 mini. Et je remarque quelques algues brunes sur le sable et sur le bas des vitres et quelques Dino isolées, donc je sais qu'elle sont toujours là et qu'elles le seront toujours quoi qu'il arrive mais qu'elles ne posent plus de problèmes. Elles attendent juste le bon moment pour s'épanouir et je fais tenter de ne pas leur donner cette chance. Cependant, si ça devait changer, j'augmenterais la consigne de PH de nouveau à 8.2-8-3.

Tiens nous au courant :-)

Dinoflagellés dans l'aquarium marin. Que sont-ils et comment les combattre?
Dinoflagellés, bons ou mauvais?
Les dinoflagellés sont des organismes protistes - ceux qui ne rentrent pas dans les trois règnes naturels: animalia, plantae ou mycète - et capables de se déplacer avec des mouvements rotatifs. Tous les dinoflagellés ont comme caractéristique commune d'avoir deux flagelles placés à angle droit, ce qui leur permet de réaliser un tel mouvement de rotation les rendant facilement reconnaissables (bien que certaines espèces comme le genre symbiodinium soient pratiquement immobiles).

On connaît environ 2 400 espèces dont la taille varie beaucoup, allant de 20 à 300 µm dans les plus courantes et jusqu’à 2 mm dans le cas d’espèces telles que le noctiluca . Dans l'espèce d' aquarium marin sont d' habitude plus petites que Symbiodinium et Amphidinium , Alors que certains comme Ostreopsis sont grandes et peuvent être vus sans microscope (avec un bon éclairage et l' acuité visuelle).






Alors, où est le problème?
Les dinoflagellés sont des organismes présents dans tous les aquariums. Ils sont en effet indispensables au bon fonctionnement. Ils constituent une partie importante de la première étape de la chaîne alimentaire. Par conséquent, si nous utilisons un microscope, nous les trouverons plus ou moins bien. Nous avons même des dinoflagellés célèbres tels que la zooxanthelle , présente de manière symbiotique dans la plupart des coraux.


Le problème se pose lorsque les conditions dans l'aquarium rompent l'équilibre biologique et que certaines espèces de dinoflagellés se propagent de manière incontrôlable, étouffant le reste des habitants de l'aquarium. Si l’espèce dinoflagellée en question a la capacité de produire des toxines (comme dans les cas d’ ostreopsis , de gambierdiscus et de prorocentrum, pour en nommer quelques-unes), nous pouvons nous préparer à un désastre.

Aucune espèce de dinoflagellé, y compris le redoutable ostreopsis , ne devrait être une source de préoccupation chaque fois que nous suivons certaines recommandations de base pour assurer l'équilibre biologique de l'aquarium. Le problème se pose souvent lorsque nous essayons de ramener la propreté à la limite, afin d'améliorer son apparence et la couleur des coraux.

Le bon le mauvais et le laid
Comme il l'a mentionné ci-dessus, tous les dinoflagellés ne sont pas mauvais, certains sont bons et même nécessaires. Une caractéristique commune de ces organismes est leur étonnante capacité de reproduction, qui peut transformer même les plus utiles dans un bel aquarium en un marais hideux, en quelques heures.

On peut les classer en deux groupes fonctionnels: autotrophe et hétérotrophe :



Dinoflagellés Autotrophe
Sont ceux qui devraient nous préoccuper, car ils ne dépendent pas de sources organiques externes pour prospérer. Ce sont des organismes photosynthétiques capables de produire leur propre nourriture même lorsqu'ils ont à peine des nitrates et du phosphate inorganique. Leurs principaux avantages sont leur énorme résistance aux situations extrêmes, outre leur capacité de reproduction. Ils ont tendance à se produire soudainement lorsque l'eau de l'aquarium atteint une propreté extraordinaire, dans laquelle la plupart des micro-organismes périssent faute de nourriture. En l'absence d'autres organismes capables de les arrêter, ce type de dinoflagellés peut se multiplier si rapidement que, quand nous nous rendrons compte qu'il est tard et que nous trouverons un aquarium rempli de boue brune et ocre suffoquant de poissons et d'invertébrés.


Ces dinoflagellés possèdent des chloroplastes leur permettant de synthétiser leurs propres aliments même sous un minimum de lumière. Certaines espèces peuvent former des kystes appelés pellicules qui leur permettent de rester dans l'aquarium pendant des mois bien que nous ayons été complètement stérilisés ou maintenus dans l'obscurité totale. Une fois que la lumière ou les bonnes conditions seront revenues, elles réapparaîtront et poseront donc des problèmes.

La plupart de ces dinoflagellés ont un comportement très curieux, typique des agents pathogènes et des parasites. Avec la présence de lumière, ils sont benthiques, ils sécrètent du mucus qui adhère à toutes les surfaces, y compris les algues, les coraux et les poissons. Ils passent des heures à synthétiser leurs aliments et à s’étendre verticalement à la recherche de la source de lumière (en éteignant les pompes de l’aquarium, on peut voir des filaments bruns se développer à la surface). Lorsque la source de lumière disparaît et ne peut plus synthétiser de la nourriture, ils se détachent du mucus qui était en train de se produire et entreprennent un stade pélagique, emportés par les courants pour coloniser de nouvelles régions.



Dinoflagellés hétérotrophes
Ce sont ceux qui ont besoin d'une source de nutriments organiques pour vivre. Ce sont généralement de bons organismes dans un aquarium, car leur capacité de reproduction est modérée et donc facilement contrôlable. Certains comme oxyrrhis marina mangent d'autres dinoflagellés, ils aident donc à contrôler. Leur présence dans les aquariums, même si elle est habituelle, se limite à très peu d’espèces et à des densités de population très faibles.

… Et le diable
Si l'une de ces espèces autotrophes est capable de produire des toxines.

C'est le cas de l' ostreopsis bien connu (mais il en existe quelques-uns, comme certaines espèces de prorocentrum , de gyrodinium et de gambierdiscus, pour n'en nommer que quelques-unes des plus courantes).



Avec nom propre: ostreopsis
Un dinoflagellé presque inconnu parmi les amateurs d'aquarium il y a quatre ans à peine, il est maintenant populaire. Cet ostreopsis est la principale cause de «marées rouges» bien connues.

Ostreopsis au microscope
ostreopsis sur corail
marée rouge
et pourquoi est-ce si spécial?
Très facile: il combine tous les ingrédients possibles pour ruiner un aquarium:

Haute capacité de reproduction. Dans des conditions favorables, nous pouvons voir comment cela se propage sous nos yeux. Éteignez simplement les pompes de circulation et allumez les lumières pour voir des fils de mucus ocre monter et atteindre la surface en quelques minutes.
Taille. C'est l'un des plus grands dinoflagellés que l'on puisse trouver dans notre aquarium, atteignant jusqu'à 60 µm dans sa partie allongée. Cela empêche la plupart des ciliés de s'en prendre à eux et de contrôler leur expansion. D'autre part, il n'est pas rare que les yeux et les branchies des poissons leur causent des démangeaisons et du stress.
Toxicité. Il est capable de produire une toxine puissante qui tue tous les organismes qui l’ingèrent, en particulier les gastéropodes et les poissons herbivores qui peuvent être confondus avec une autre algue qui sent le diméthylsulfure .
Facilité à former des pellicules . Lorsque ce dinoflagellé se sent menacé ou ne trouve pas les conditions optimales pour se développer, il se protège en formant un kyste capable de résister pendant des semaines voire des mois à la perte de l'eau.


Sur la gauche, on peut voir une image d' ostreopsis ovata sur un microscope électronique où l' on peut voir la liaison des thecas et des flagelles, une image d'un corail asphyxié par cette espèce de dinoflagellé et enfin une image d'une marée rouge causée par l' ostropsis.

Les cas d'ostreopsis dans les aquariums marins sont de plus en plus fréquents. Ce dinoflagellé est devenu un véritable fléau, menaçant en particulier les personnes disposant de systèmes à très faible teneur en nutriments (ULNS) qui recherchent une coloration pastel dans les coraux.

Les premiers symptômes d'un problème imminent
La vitesse à laquelle les dinoflagellés peuvent proliférer est si élevée que vous les détecterez normalement lorsque l'aquarium est déjà sale et que ses habitants commencent à montrer une condition. Les premiers symptômes d'une attaque de dinoflagellés sont généralement les suivants:

Aspect marron et ocre visqueux sur les zones éclairées et à fort débit. Ces scélérats opportunistes adorent s'accrocher aux zones les plus troublées et les plus illuminées, en leur fournissant de l'énergie et des nutriments inorganiques pour synthétiser leurs propres nutriments organiques.
Occurrence d’escargots et de petits invertébrés herbivores morts.
Comportement nerveux de certains poissons.
Diminution significative du pH en l'absence de lumière.
Comment combattre les dinoflagellés autotrophes, règles de base
La première chose à faire est d'identifier l'espèce ou du moins la famille à laquelle elle appartient. Certains dinoflagellés sont des organismes banals, non toxiques et généralement très sensibles, qui peuvent être éliminés avec n’importe quel produit du commerce conçu à cet effet ( Dino X , Dino Removeou Dinoxal), d’autres peuvent être éliminés en utilisant des oxydants puissants tels que le peroxyde d’hydrogène ou en installant un générateur d’ozone. Cependant, la plupart des dinoflagellés qui prolifèrent dans l'aquarium sont souvent plus difficiles à éliminer et nous devrions recourir à des solutions complètement opposées, visant à promouvoir la concurrence biologique avec d'autres micro-organismes. Par conséquent, si nous n'identifions pas les espèces de dinoflagellés et n'utilisons aucun des produits ci-dessus, il est possible que nous aggravions le problème en contribuant à éliminer de nombreux organismes avec lesquels ils sont en concurrence.



Ce que nous devrions faire
Éteignez l'écumoire
C’est généralement la mesure la plus efficace pour enrayer la propagation des dinoflagellés. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, le skimmer n’est guère plus qu’un appareil efficace pour éliminer les contaminants et les bactéries polaires et contribuer à l’oxygénation de l’eau. Les dinoflagellés aiment les environnements riches en oxygène et pauvres en biodiversité; donc, en désactivant le skimmer, nous constaterons bientôt un soulagement important dans la lutte contre eux.



Programmer les pompes à puissance minimale
Les pompes non seulement oxygènent l’eau, ce qui en fait un dinoflagellé, mais elles les aident également à coloniser l’ensemble de l’aquarium qui les transporte. Il est très important de réduire au minimum le débit de la pompe ou même d’arrêter ceux qui ne sont pas strictement nécessaires.



Fournir les micro-organismes concurrents, augmenter la biodiversité
Aussi insignifiant que cela puisse paraître, ajouter quelques kilos de nouvelle roche vivante, utiliser des aliments vivants (copépodes, amphipodes, mysis…) ou du sable provenant d'un aquarium mature peut grandement aider à rétablir l'équilibre biologique dans l'aquarium et à arrêter l'avancée dinoflagellés.



Nourrir l'aquarium
Nous ne devons pas oublier les causes qui ont favorisé l’apparition de dinoflagellés, spécialement l’avoir transformé en un environnement presque stérile en limitant la consommation de nourriture ou en ayant peu ou pas d’animaux qui tachent légèrement l’eau et apportent ainsi une contribution nutritive minimale pour conserver la biodiversité.

Il s'agit souvent d'une baisse soudaine d'éléments nutritifs inorganiques, car nous avons effectué des changements d'eau répétés, installé un écrémeur trop puissant ou utilisé de manière abusive des résines phosphatées, ce qui réduit considérablement la biodiversité et la concentration des organismes concurrents. Par conséquent, nous ne devrions pas nous sentir confiants si, en effectuant un test à l'eau, nous trouvons que les nitrates et / ou les phosphates sont élevés: dans ce scénario apparemment défavorable, nous pouvons également provoquer l'apparition de dinoflagellés, en particulier si nous commettons l'un de ces excès réduction des nutriments.

Je recommande l’utilisation régulière de phytoplancton , qu’il soit vivant ou en gel par une pompe doseuse. Cela aide aussi beaucoup l'utilisation sporadique d'aliments humides comme le mysis , le calanus ou la saumure crevette.


Installer un stérilisateur à ultraviolets
Nous avons parlé d'un fait commun aux dinoflagellés autotrophes: ils sont benthiques le jour et pélagiques la nuit.


Si nous installons un stérilisateur UV et le maintenons en activité la nuit, il en tuerait beaucoup, car ils flottaient dans l'eau. Nous ne les éliminerons pas complètement, mais si le stérilisateur est suffisamment puissant, les dinoflagellés diminueront considérablement.


Utilisation de charbon actif
Lorsque les dinoflagellés commencent à mourir, des toxines sont libérées dans l'eau. Il est prouvé que le charbon actif (surtout le bitume) aide à éliminer efficacement ces contaminants. Contrairement aux résines échangeuses d'ions si populaires, le charbon actif n'empêche pas la prolifération d'autres micro-organismes qui surpassent les dinoflagellés.



Siphonner la boue au coucher du soleil à l'aide d'une chaussette filtrante
Il est tard dans la journée, plus les masses de dinoflagellés sont grandes et plus il est facile de les éliminer. Comme nous le verrons plus loin, il n’est pas judicieux de faire des changements d’eau, nous pouvons donc installer un filtre dans le puisard (je recommande l’utilisation d’ un filtre ne dépassant pas 150 µm) et aspirer la boue avec un tuyau flexible.



Suivre l'évolution au microscope
Chacune des actions ci-dessus apporte souvent une réponse satisfaisante à la lutte contre les dinoflagellés. La meilleure façon de vérifier cela est d'observer au microscope: nous pouvons voir que nous sommes sur la bonne voie lorsque la mobilité des dinoflagellés diminue (chez certaines espèces seulement, car d'autres ont perdu la fonction motrice ou l'ont très atrophiée), si nous trouvons des gouttes détachées ou une goutte concentration. Il est également souhaitable de voir si d’autres organismes tels que les nématodes, les ciliés, les dinoflagellés hétérotrophes, etc.


Ce qu'il ne faut PAS faire
Les changements d'eau
Les dinoflagellés aiment les changements d’eau. Les changements d'eau ajoutent les oligo-éléments nécessaires au développement des dinoflagellés, notamment le fer, l'iode et le silicium. Par conséquent, nous devons éviter d'ajouter un minimum d'eau nouvelle à l'aquarium pendant au moins un mois après la disparition des dinoflagellés.



Utilisation de sources de carbone
Avez-vous déjà consommé de l'alcool pour faire revivre un barbecue? c'est ce qui arrive si vous utilisez des sources de carbone dans un aquarium contenant des dinoflagellés: elles se répandront inévitablement en quelques minutes. Nous devons en particulier éviter toute substance contenant du sucre, du vinaigre ou de l’éthanol comme le bien connu NO3: PO4-X de RedSea ou NP-Out de Xepta Reef. L'utilisation de bactéries dénitrifiantes n'est pas contre-indiquée, mais dans la plupart des cas, elle n'est pas pertinente.



Utilisation de résines absorbant les phosphates
Dans la plupart des cas, je sais (et il y en a peu) que l'utilisation de résines échangeuses d'ions déclenche la survenue d'une attaque de dinoflagellés. Lorsque nous utilisons ces produits, nous provoquons une chute rapide de phosphate inorganique, indispensable à la vie de petits microorganismes tels que les ciliés, autres dinoflagellés hétérotrophes, nématodes ou copépodes. Beaucoup de ces organismes meurent soudainement, laissant une voie libre aux dinoflagellés. C’est pour cette raison que les aquariums à haute teneur en phosphates, où l’on trouve de plus en plus de masses incontrôlées de dinoflagellés et de cyanobactéries; peut-être le pire scénario imaginable, pas moche et désagréable, mais parce qu’il est souvent très difficile de le ramener à son équilibre biologique.



Ajouter des éléments de trace
Comme je l'ai mentionné au premier point, les dinoflagellés ont besoin de certains oligo-éléments pour s'épanouir. Il est très important d'éviter tout sous-produit de fer, d'iode, de silicium et de potassium. En particulier, l'iodure de potassium couramment utilisé dans les aquariums SPS.


Soufflante
Les dinoflagellés produisent du mucus qui reste collé à toute surface. Il est facile et tentant d’utiliser une pompe et d’enlever cette boue des roches et du substrat, qui semblent disparaître dans l’aquarium. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de répandre le problème et les dinoflagellés coloniseront de nouvelles zones de l'aquarium. Les coraux seront également touchés et nous verrons bientôt des cordes de dinoflagellés s'accrocher à leurs extrémités, en particulier dans les zones à fort débit d'eau.



Utilisation d'agents oxydants
À moins d'essayer d'éliminer certaines espèces d'amphidinium, de symbiodinium ou de tout autre dinoflagellé considéré comme banal, nous devons éviter l'utilisation de générateurs d'ozone, de peroxyde d'hydrogène ou de tout produit commercial qui n'a pas été correctement testé avec les espèces de dinoflagellés que nous souhaitons traiter. C'est pourquoi je recommande toujours d'essayer d'identifier l'espèce (ou du moins la famille à laquelle appartient le dinoflagellé que nous voulons éliminer). La plupart des produits commerciaux sont totalement inefficaces contre certaines espèces de dinoflagellés tels que l'ostreopsis et peuvent causer des dommages plus importants en limitant la propagation d'autres microorganismes utiles tout en affaiblissant les coraux et les autres invertébrés.



Échanger des poissons ou des invertébrés
Il est de bon sens que si notre aquarium souffre d’une infection à dinoflagellés, il n’est pas très éthique d’échanger un escargot avec d’autres passionnés, car nous leur transmettrons notre problème. S'il s'agit d'une espèce dinoflagellée ayant la capacité de former des pellicules, tout comme l' ostreopsis , une quarantaine d'au moins trois mois est recommandée avant de vendre ou d'échanger un animal de notre aquarium, rien ne garantissant cependant que nous ne transmettrons pas ces dinoflagellés.



Stériliser l'aquarium ou l'un de ses éléments
Ne fonctionne pas dans la plupart des cas spécialement sur les dinoflagellés mentionnés dans le point précédent. Certaines personnes pensent que l'immersion des roches en eau douce éliminent les dinoflagellés et ont raison, mais elles ne considèrent pas qu'avec un seul dinoflagellé survivant (attention à la formation de pellicules) dans un rocher stérile sans aucun micro-organisme pouvant se substituer, elles feront face à une vrai problème. Je parle de l'expérience d'avoir plongé des roches ostreopsis en eau douce avec de fortes concentrations de peroxyde d'hydrogène pour trouver un problème majeur quelques jours plus tard après les avoir réintroduites dans un aquarium également stérilisé.

Autres méthodes de combat
Il existe des microorganismes capables de tuer certains dinoflagellés autotrophes, parmi lesquels se distinguent les suivants:

Parvilucifera sinensis. C'est un minuscule parasitoïde de la plupart des dinoflagellés. Lorsque parvilucifera détecte la présence d’un dinoflagellé, l’approche et le pénètre à travers l’espace entre les viroles. Ensuite, il commence à se multiplier rapidement et en quelques heures, le dinoflagellé sera rempli de répliques minuscules de lui-même. Le dinoflagellé explose à cause de la pression interne, libérant des dizaines de nouveaux parasitoïdes qui continuent d'attaquer d'autres individus. Le problème est que parvilucifera est très délicat et souhaitable pour la plupart des micro-organismes, en particulier les ciliés, de sorte qu'il ne fonctionne pas toujours. Si nous l'utilisons contre les dinoflagellés comme ostréopsis, nous obtiendrons des résultats temporaires car certains seront protégés contre la pellicule et, une fois que parvilucifera aura disparu, ils réapparaîtront.
Champignon Certains dinoflagellés peuvent être très sensibles aux attaques de certains champignons.
Autres dinoflagellés. Il a été prouvé que les dinoflagellés oxyrrhis son port de plaisance sont des proies de dinoflagellés tels qu'ostreopsis ovata.



Il est important d'insister sur le fait que la meilleure défense contre les dinoflagellés consiste à maintenir un bon équilibre biologique dans l'aquarium, en évitant les situations où une propreté extrême conduit les dinoflagellés à ne trouver aucun organisme concurrent. Si notre aquarium remplit cette condition, il n'y a aucune raison de craindre les dinoflagellés, nous pouvons même introduire des animaux d'un aquarium contenant des dinoflagellés visibles sans risque d'infection.


http://blog.coralwonders.com/en/dinofla ... io-marino/

Très enrichissant, merci pour le partage ;)

La situation a l'air sous contrôle, aucune progression du mini morceau d'algue brune sur la pierre. Je n'ai pas encore fait l'identification au microscope

Très intéressant cet article!

De mon côté ça évolue. La dino est en voie de disparaitre. La cyano verte l'étouffe completement et les détritivores mangent cette cyano verte.
Je continu de surnourrir le bac, de faire 30L de changement d'eau par semaine, de mettre 1 dose de bactérie arka le week end, d'ajouter du po4 plus quand mon checker m'indique 0. J'ai mes nitrates qui montent un peu, mais rien de dramatique. J'approche des 5 no3. les po4 sont toujours à 0 malgré le po4 plus. Le po4 plus doit être consommé par les organismes se trouvant dans le bac et pour la première fois j'ai certains acro qui ne ressortaient pas sous bleu deviennent fluo! Les coraux reprennent tout doucement de la couleur

Super interessant cet article, merci pour le partage !!!

en fait je cherchais des avis pour traiter a l eau oxigenee et je suis tombé par hasard sur cet article qui a le merite de donner des reponses assez precises , alors que j ai pu lire des choses qui partaient un peu dans tout les sens.

pour ma part je vais commencer par couper mon ecumeur et arreter le no3po4x !

ensuite peut etre me resoudre a acheter un microscope , trouver du phyto ; et en dernier recours on tentera l eau oxigenee !

vitto69 a écrit:en fait je cherchais des avis pour traiter a l eau oxigenee et je suis tombé par hasard sur cet article qui a le merite de donner des reponses assez precises , alors que j ai pu lire des choses qui partaient un peu dans tout les sens.

pour ma part je vais commencer par couper mon ecumeur et arreter le no3po4x !

ensuite peut etre me resoudre a acheter un microscope , trouver du phyto ; et en dernier recours on tentera l eau oxigenee !

Tiens nous au courant de tes démarches et surtout de leur efficacité ;)

Tu as bcp de Dinos ?

Pour l’écumeur, il est préférable de le couper la nuit ou le jour ?

Très interessant et va dans le sens de ce que je dis depuis longtemps, gare au taux nul de No3 et Po4, c'est un risque substantiel de voir apparait les Dino.

pour l ecumeur ce n est pas precisé effectivement je vais l eteindre tout le temps ( pour info c est un petit bac de 100 litres qui pourrait meme tourner sans ecumeur je pense )

je vais aussi donc arreter les chanhements d eau , recuperer l eau de ce que j aurai siphoné en la filtrant.

sinon je n en n ai pas bcp , mais je n arrive pas a m en debarasser bien sur !


c est aussi pour ca que certains traitements ne marchent pas et qu on s arrache les cheveux !

il y a une varieté qui apparement est donc tres difficile a suprimer.

sinon les bacteries ne font pas de mal apparement mais ce n est pas ce qui reglera le probleme

ceux qui on regle le probleme avec juste des bacteries ou de l eau oxigenee ( ou autre moyen relativement simple ) ; bien c est parce qu ils ne sont pas tombés sur cette fameuse souche qui est donc tres difficile a suprimer et qui en plus a come autre default d etre toxique pour les herbivores ( la totale donc )

bon, même si ces informations sont pertinentes et semblent de qualité, on ne sait pas si c'est une vérité scientifique. Je persiste à croire que les bactéries sont d'une grande utilisé, peut être indirectement puisque j'ai constaté des dépôt de bactérie ( dépôt blancs) qui ont semble t-il fortement augmenter la microfaune en nourrissant certains organismes.
Donc je suis plutôt favorable aux ajouts de bactéries dans tous les cas