Ajout de 21 kg de PV 3 jours plus tard :
Après 1 mois :
Les algues ont poussé mais régressent et les algues supérieures sont visibles.
J'ai eu un très léger pic de nitrites il y a 10 jours environ.
Les nitrates et phosphates sont au plus bas (tests JBL).
Je n'ai pas regardé les taux de Ca et Mg mais je perds 3 points de KH par semaine et j'ai commencé à faire des ajouts de Reef Builder.
Ce WE j'ai aussi siphonné les sédiments pour la première fois avec un changement d'eau de 7-8 litres.
Je me suis un peu lâché sur l'équipement pour essayer des choses et je comprends l'intérêt d'une décante/bac technique pour ceux qui n'aiment pas les voir dans la cuve principale car maintenant ça donne ça :
Le côté laboratoire ne me dérange pas (presque le contraire même) et pour résumer le Scubacube est équipé de :
. 2 rampes Razor Nano 60W chacune, 1 x 10.000K + 1 x 16.000K
(j'ai aussi le nouveau cache sans lentilles pour avoir un angle solide de diffusion de 120° au lieu de 90° à tester plus tard)
. 1 écumeur Tunze 9004
(une vraie petite merveille : simple, efficace, silencieux)
. 1 skimmer Eheim, ultra-efficace, le film a disparu en quelques minutes à peine
(le filtre Tunze 3163 l'était beaucoup moins de ce point de vue et a été retiré, mais il pourrait me servir en secours pour utiliser des résines provisoirement par exemple si nécessaire)
. 1 pompe de brassage Tunze 6015
. 1 osmolateur Tunze 3155 avec réserve de 20 litres en dessous
(par expérience, j'ai évité le modèle Nano très peu fiable en comparaison)
. 1 chauffage Eheim 150W réglé à 26°C
(l'affichage sur la molette est fantaisiste, j'ai 4° d'écart avec la réalité...)
. 1 ventilateur JBL 6 hélices
(récupéré de mon eau douce : bof, la prise s'enfiche mal avec un mauvais contact, je dois bricoler, et un des ventilateurs ne tourne pas sans l'aider au départ...)
Et les vraies nouveautés :
. 2 pompes Vortech MP10W fonctionnant en master/slave asynchro, l'ancienne va partir sur le Blenny
(celle en profondeur est plus silencieuse et on peut obtenir des effets amusants dont une houle mais à haute fréquence ; au final on revient sur les modes classiques quand-même...)
. 1 réacteur à calcium Tunze 3170, visible au premier plan, pour le contrôle voir après
(c'est volumineux à l'intérieur du bac mais c'est un choix, sans décante et sans pompes doseuses, même si ma cuve est limite pour cet équipement conçu en théorie d'après Tunze pour volumes jusqu'à 800-1000 litres, il va falloir gérer les apports...)
Régulation et sécurité :
. J'ai lu des cas de personnes ayant perdu leur bac suite à une panne de courant de plusieurs heures voire jours.
> J'ai investi dans la batterie Vortech qui peut alimenter 1 pompe mp10 pendant 3 jours (ou 2 pendant la moitié) pour assurer un brassage minimal le cas échéant.
. J'ai aussi lu des cas où le thermostat du combiné chauffant ne marchait plus et le bac était perdu avec 30 ou 32°C atteints.
> J'ai acheté un premier thermostat à 2 voies (environ 30 Euros) pour contrôler le chaud, mais aussi le froid, afin d'avoir une garantie supplémentaire et éviter de chauffer au delà de 26°C. Par contre, l'hystérésis n'est réglable qu'au degré près, ce qui veut dire que le chauffage ne se mettra en route qu'une fois la température descendue à 25°C et donc elle fait un peu le yo-yo sans cesse entre 25 et 26.
Même chose en été entre 26 et 27 pour la voie de refroidissement, ce qui donne pour le bac au final 26 +/- 1°C en permanence.
J'ai trouvé une promo sur l'appareil suivant :
Il est prévu au départ pour un terrarium, la version aquarium (en bleu) existe mais il n'y a pas de différence (ou pas pour mon usage).
C'est une vraie usine à gaz à régler mais au final je peux avoir 2 températures différentes de consigne pour le chaud (25,8°C) et le froid (26,4°C), l'enclenchement se fait à 0,2°C d'écart (non réglable ; pour l'autre c'était de 1 à 16! par incrémentation de +1°C bien inutile).
Par contre il y a 2 sondes différentes, 1 pour chaque voie et elles mesurent avec une différence de 0,2-0,3°C, un peu étrange mais erreur acceptable et gérable en choisissant bien ses différentes valeurs de consigne.
. Le réacteur à calcium n'est pas conçu pour avoir en option une régulation du débit de CO2 avec mesure du pH dans le réacteur lui-même.
Par contre j'ai mis un pH-mètre directement dans le bac (consigne à déterminer comme un pH mini de 7,5 ou 7,7) qui contrôlera l'électrovanne sur la bouteille de CO2, voire 2 électrovannes avec une en plus en sortie du réacteur (à réfléchir).
C'est donc le pH du bac qui importe avant tout et je ferai des mesures des KH/Ca/Mg très fréquemment au départ ; j'ai prévu des corrections par apports manuels de solutions liquides au cas où, et au pire ce sera retour aux pompes doseuses...
On voit l'appareil de contrôle sur la gauche à l'intérieur de l'armoire (bien remplie malgré l'étage supplémentaire bricolé) :
En fait il a une double mesure/régulation avec une deuxième électrode pour le rédox. Je pourrais injecter un peu d'ozone de façon régulée dans l'écumeur plus tard, à voir...
Il indique pour l'instant environ 100 mV (contre 300 dans le Blenny), ce qui est très faible mais je commence à être dans la phase de disparition des algues, le potentiel rédox du bac est appauvri pour l'instant.
J'ai du temps encore pour expérimenter tout cela avant les premiers coraux, mais la population m'importe peu en ce moment ; j'ai visité plusieurs boutiques néanmoins pour commencer à me renseigner mais je ne vois pas vraiment les Acroporas que je souhaiterais pour mon bac.
Essais prochains en attendant donc : les substrats pour RAC (encore un monde, le marché s'est bien développé), la régulation du réacteur lui-même avec pH/électrovanne(s) et le nouveau cache pour les lampes Razor. Finalement j'aime bien la technique aussi! :)
PS : j'ai vu une fois un Pseudoéros, trop rapide pour que je revienne pour l'aspirer mais pas revu depuis...
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