Après avoir assez longtemps galéré en récifal, surtout par rapport aux sommes investies, j'arrive maintenant à une certaine sérénité dans la mise en route de bacs chez moi (10 bacs bientôt au total, eau douce compris) ou chez des amis, avec une certaine réussite systématique que je voulais partager ici.
Mes choix les plus pertinents : celui des coraux et l'utilisation de résines anti-nitrates et anti-phisphates.

Méthode :
. Berlinoise avec bailing
. Jaubert avec compensation

Paramètres de l'eau :
. Température : environ 26,5°C, un compromis pour ne pas avoir trop de difficultés à refroidir en été.
. pH : environ 8,3.
. KH : entre 7 et 8. Ni trop faible ni trop haut.
. Ca : entre 360 et 440 ppm.
. Mg : entre 1250 et 1400 ppm.
Je suis assez large sur les plages de Ca et Mg; je ne note pas finalement vraiment de différences sur les coraux à telle valeur plutôt qu'à une autre. Note : en Jaubert "compensé", on peut accepter des paramètres plus bas avec une pousse plus lente en conséquence.
Plus important est de noter la variation à terme : une baisse soudaine peut signifier un réservoir vide ou une buse bouchée etc.

Eclairage
Très important! A ne pas négliger, le plus gros investissement aussi.
Choisir des marques reconnues, prévoir plus de puissance et l'augmenter si besoin au fur et à mesure de la couverture des coraux après croissance qui vont faire de l'ombre.
L'idée est de recouvrir le plus de surface. Les spots ne sont pas une bonne idée à la base sauf si on les multiplie pour couvrir plus de surface. C'est onéreux au final avec un impact aussi sur la note électrique.
Mais le récifal ce n'est pas bon marché.

Brassage
Important aussi mais moins coûteux au total que l'éclairage.
Brassage important nécessaire. Multiplier le nombre de pompes plutôt que moins en nombre mais plus puissantes.
J'aime beaucoup tout effet de houle type Wavebox qui permet vraiment de renouveler l'eau entre les branches des coraux denses sans agresser les tissus avec une pompe directement dessus.

Ecumage
Prendre un modèle surdimensionné, vous ne le regretterez pas.

Oligo-éléments, ajouts divers
On peut en ajouter mais au final pas vraiment nécessaires (voir poissons et changements d'eau).
OK de temps à autre pour des vitamines ou planctons divers etc.
Par contre il faut éviter les ajouts à base de métaux ou pour accentuer les couleurs : un excès peut assombrir les coraux voire leur être fatal!
Ne jamais mettre le moindre produit en vue de traiter des maladies ou parasites ou algues, c'est ma règle.
On peut ajouter des bactéries à la rigueur, de temps à autre pour renouveler les souches, mais je n'ai jamais vu d'effet probant sur la baisse des nitrates ou phosphates.

Poissons
Je suis contre l'idée qu'il faut peu de poissons pour maintenir des paramètres optimaux (surtout nitrates et phosphates bas). Il existe des aides pour y parvenir, voir après.
Pour moi les poissons sont indispensables : certains poissons vont grignoter les algues (chirurgiens), d'autres certains parasites (labres) et surtout la nourriture aux poissons tout comme leurs excréments profitent aux coraux. Il faut juste savoir gérer l'excédent. Voir plus loin.

Invertébrés
Les crabes mithrax sont utiles et mangent les Valonias, ne pas choisir de poissons qui pourraient les manger.
Choisir une multitude d'escargots qui vont aussi manger les algues et sont sans danger pour les coraux. Il faut les remplacer au fur et à mesure de leur décès, point à ne pas négliger!
Oursins : éviter les diadèmes qui en grandissant mangeront vos sps par manque de nourriture même s'ils sont très efficaces, petits, sur les algues. Ils grandissent vite.

Après ce qui ne sont que des généralités, je vais aborder des points plus personnels basés sur mon expérience.

Choix des coraux sps
Au final je ne recommanderai que mes favoris, tous solides, à la pousse relativement rapide, pas trop exigeants, beaux et qui ne souffrent pas trop de leur propre croissance en se faisant de l'ombre à eux-mêmes et surtout s'accommodent de paramètres pas toujours optimaux :
. Seriatopora hystrix : prendre le classique rose, le vert pousse moins bien je trouve. A placer au sol pour commencer. Le Seriatopora caliendrum également réputé pousse bien au départ mais peut soudain décliner et surtout ses branches intérieures vont souffrir du manque de brassage et de lumière. Je lui préfère l'hystrix.
. Montiporas plateaux : plus solides et poussent plus vite que les branchus je trouve. Choisir le classique rouge ou vert. A mettre au sol pour commencer pour garder la place en haut à d'autres sps.
Le plus important : choisir des souches saines de particuliers qui garantissent leurs boutures sans nudibranches. Une fois cela assuré, ne pas être tenté d'en remettre, ne jamais craquer devant une bouture de Montipora rare et colorée au risque de réduire vos pieds mères à néant!
. Pavona cactus : choisir une variété bien verte. On peut le mettre partout, tout en bas ou tout en haut. Pour qu'il pousse il ne faut pas qu'il y ait de l'ombrage sinon il va décliner. Autrement, résistant et pousse très satisfaisante.
. Pocillopora damicornis : pour le milieu/haut du bac. Encore un classique, solide et pousse vite. Les variétés vertes n'ont pas les mêmes qualités de résistance chez moi.
. Stylophora milka : solide et beau, un classique à la couleur peu courante ailleurs. Je ne recommande pas les autres Seriatopora, même ceux qui lui ressemblent, ils sont loin d'en avoir les mêmes qualités. A placer au milieu/haut du bac.
. Acropora formosa (?) : il fallait bien-sûr une espèce d'Acropora, celle-ci est verte à bleu suivant les qualités de l'eau, mais toujours très colorée, à la pousse très rapide! J'ai un doute sur sa dénomination car le formosa ne serait en théorie jamais vert. Je n'ai jamais trouvé cette variété en boutique, mais se déniche en revente en boutures entre particuliers. Il ne fait pas la joie des professionnels : increvable, beau et à la pousse facile, que demander de plus ?

Contrôle des nitrates et phosphates
Les espèces de sps citées plus hauts sont résistantes et s'accommoderont de taux assez élevés en nitrates et phosphates. Mais au moindre excès supplémentaire, la pousse s'arrêtera. A terme un corail qui végète et ne pousse plus, meurt. Avec des taux bas en nitrates et phosphates comme dans la nature, la pousse des sps sélectionnés sera spectaculaire, au point de devoir tailler très régulièrement!

J'irai directement à ma conclusion.
J'utilise des résines mais pas n'importe lesquelles :
. Purigen de SEACHEM pour les nitrates
. FAUNA MARIN - Phos 0.04 pour les phosphates

Adieu donc aux méthodes comme le réacteur à Chaeto ou le NoPoX : c'est gadget ou peu contrôlable pour moi.
ATTENTION : il est possible que ces résines soient des résines échangeuses d'ions partiellement ou en totalité. Par conséquent d'autres substances seront relâchées à la captation des nitrates et phosphates. Leur concentration en excès n'est pas bon à terme pour le bac, il ne faut donc pas négliger les changements d'eau.
Je n'en fais pas plus de 5% par semaine c'est suffisant. Au final cette méthode est plus efficace que de gros changements d'eau sans résines pour réguler nitrates et phosphates.

Purigen est terriblement efficace sur les nitrates avec une descente certaine mais pas trop rapide non plus après l'installation qui pourrait représenter un risque pour les coraux. L'eau va de plus perdre son côté jaunâtre et devenir cristalline du plus bel effet. Attendez-vous à rectifier le balling par l'accélération soudaine de la croissance des coraux! Si vous avez beaucoup de poissons et que vous nourrissez bien, vous ne risquez pas le surdosage de Purigen car si même à la mesure vos nitrates vont descendre à 2 voire 1 ou 0 ppm, il y a en réalité une dynamique avec des nitrates consommés par les coraux et l'excédent pris en charge par les résines, le bilan global étant un milieu faible en nitrates à la mesure instantanée comme en milieu naturel. Pour moi c'est un meilleur équilibre qu'un milieu oligotrophe avec quasi aucun poisson dans le bac.

Le Phos 0.04 de Fauna Marin comme le nom l'indique vous garantit dans une certaine mesure de ne pas descendre en dessous de 0,04 ppm car un 0 absolu en phosphates pourrait être fatal encore une fois aux coraux. Je ne sais pas comment ils ont fait, sans doute un arrêt de l'efficacité des résines en dessous de 0,04 ppm mais le fait est, ça marche très bien. Je mesure 0,03 ppm mais on ne va pinailler surtout aux erreurs de mesures près. Je fais tellement confiance à ce produit que je me fie à vue sur la quantité approximative de résines à mettre.

Où mettre les résines?
Dans des filets de qualité; prendre la marque Seachem car sinon certains se délitent avec le temps.
J'ai un bac AquaMedic où il y a comme un panier en sortie de l'écumeur, c'est idéal.
Sinon dans mon bac à décante, j'ai ajouté un petit circuit avec pompe, les résines sont dans un petit réacteur. Dans un autre bac sans décante, j'ai mis un petit filtre externe, prévu pour l'eau douce à la base, avec des nouilles de céramique en préfiltre sinon les mailles des filets vont s'obstruer trop rapidement.

Changements d'eau
Vu avant. 5% hebdomadaire.
Ils apportent aussi ce qui peut manquer hors via la nourriture aux poissons.

EDIT : Pour finir, je n'ai pas parlé des touts débuts du bac!
Pierres vivantes de qualité bien-sûr, bien respecter les échéances et être assez patient.
Puis à l'introduction possible des coraux, en mettre le plus possible dans le choix cité ci-dessus, c'est évidemment plus facile pour moi car je dispose de boutures en quantité.
Ma règle c'est que les coraux vont immédiatement occuper leur niche écologique et empêcher les algues de prendre cette place. Dès qu'ils poussent, ce principe fonctionne!

Quelques photos de mes bacs pour illustrer mon propos :
Un bac sans décante avec un gros hystrix et le fameux Acropora en haut :


Un bac avec décante et le milka qui est parti d'une bouture minuscule. Explosion de croissance par ailleurs sur le haut de la patate après utilisation des résines alors que ça végétait depuis des mois :


Dernier exemple sur un Jaubert avec le toujours fameux Acropora :

(On voit encore des traces de morsure d'un oursin diadème...)

Pour ce partage.
Simple, mais effectivement efficace.

Merci RosenK!

C'est top, exhaustif, hyper utile et super intéressant. Le tout avec une rédaction et une orthographe parfaite (ça mérite d'être souligné à mes yeux).

Je ne m'autoriserai aucune critique (sur la philosophie globale population poissons vs résines) tant tout ce que tu dis est hyper pertinent.

A lire et à relire!...

(C'est avec des posts comme ça qu'on voit la puissance de ce forum)

Merci pour le retour!
(Je fais très attention à l'orthographe, le français n'étant pas ma langue maternelle.)

J'ai ajouté quelques photos pour illustrer.

Encore plus la classe de s'exprimer comme ça quand, aujourd'hui, la langue française est autant massacrée sur les réseaux sociaux.

C'est quoi ta langue maternelle?

Et bien chapeau pour le partage et la qualité du message !
Concernant les résines les utiles-tu seulement lorsque le N03 est élevé ou constamment en prévention ?

Non en permanence. Je ne fais plus de mesures je les remplace tous les 3-4 mois, c'est encore gérable.
L'avantage de ces résines c'est qu'elles exercent une forme de régulation, donc je ne n'ai plus trop à m'inquiéter quant à leur action parfois trop radicale comme avec d'autres auparavant. On a fait des progrès dans ce domaine aussi. Juste quand elles commencent à saturer, je les change en totalité.

@Nicozefly : vietnamien.

Je dis -et redis!- Bravo rosenK...

Top,
Merci, c'est toujours bon de relire de bons conseils :)

Très pertinent.
Pareil concernant la grammaire et l'orthographe, ça fait du bien de lire un article qui ne ressemble pas à une rédaction d'un élève de segpa.
Rassurant de me dire que je ne suis pas le seul à avoir du mal avec pas mal d'acroporas malgré des paramètres qui semblent au top.
Petit bemol me concernant sur l'usage systématique des résines, mais après tout ça fait partie d'un système de filtration et vu que c'est efficace, pourquoi pas !
bravo en tout cas.

salut et merci pour ce partage ! tu utilises quel sel pour ton eau ?

Trè non taf Rosen, un post de ouf fachement bien écris par ailleurs

Blague à part, merci c'est très intéressant surtout pour les débutants en récifal comme moi.

Centropyge92 a écrit:salut et merci pour ce partage ! tu utilises quel sel pour ton eau ?

Instant Ocean standard et/ou RedSea standard en conditionnement en seau de 4 kg ou plus, pas les petits paquets où le sel est parfois très compact. En seau c'est fluide comme du sel fin de cuisine et ça le reste même après ouverture.

texte bien vu ,cela pourra servir à certains
merci

Le purigen c'est comme du charbon ?

Physiquement ça ressemble à une résine pour nos osmoseurs mais un peu plus blanc et un peu plus sec.
D'ailleurs je viens de lire que ça n'était pas une résine adsorbante ou échangeuse d'ions mais un polymère synthétique macroporeux qui capte ammoniaque, nitrates et nitrites. Il retient très peu d'autres éléments et augmente le rédox (je ne le mesure plus je n'ai pas pu vérifier).
Effet sur les nitrates presque magique. Je suis entre 1 et 3 ppm suivant les bacs, pas 0 ppm mais j'ai beaucoup de poissons très bien nourris (voir le Flav' en photo du post principal).
Sur le papier quasi parfait, je reste sur mes changements d'eau comme avant néanmoins.

Chez moi le purigen fonctionne tres bien mon bac est blindé de coraux mous,lps et sps .25 poissons donc 3 grosses pieces que je nourris bien .mes nitrates sont en dessous de 1 ppm.

Je ne savais pas que tu l'utilisais aussi.
C'est un produit qui me semble plus populaire aux US et en Asie.